Sehr geiler Antrieb! 147 kmh würde ich mich damit auch nicht trauen.
Wo bekommt man denn für sowas Teile?
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Moin,
Teile bekommt man im Fachhandel. 
Suche mir die Nummern aus der Teileliste (Papier), schreibe meinem Händler in Prag eine Email, er antwortet mit einem Kostenvoranschlag und ggf. Alternativen, den nicke ich ab und 1-2 Wochen später liegt ein Paket oder eine Palette vor der Tür. Preise sind fair und es gibt eigentlich noch alles. Viele Teile gibt es auch instandgesetzt im Tausch; nicht nur Motor und Getriebe, sondern auch z.B.. Brems- und Hydraulikzylinder, Druckluftventile, etc.
Gruß
Felix
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Moin,
nachdem nun die SuperBottle endlich dicht hält, ist es mal wieder Zeit für ein neues Feature. Da die Tage nun langsam länger werden, wird es Zeit für Matrix-Scheinwerfer!
Dafür zuerst ein Diagnose-Kabel besorgt, verloren und deswegen noch einmal gekauft. Für mein M3P von 2019 passt die “Tesla 3 Y” Variante von diesem Anbieter:
Dann habe ich mich am Vorabend mit dem Laptop ins Auto gesetzt und getestet, ob ich eine Verbindung zum Auto bekomme. Wäre sonst doof, wenn man erst mit zerlegter Fahrzeugfront bemerkt, dass man das falsche Kabel hat.
Hier findet sich die Anleitung zum Test: Tesla Toolbox – Download, Setup und Firmware - #82 von Merc
(Mit der Einschränkung, dass der Ping nicht mehr funktioniert, siehe unten.)
Dazu gibt man der Netzwerk-Karte vom Laptop eine IP im 192.168.90.x Bereich und versucht dann das Auto unter 192.168.90.100 zu erreichen. Das Ergebnis hat mich etwas verunsichert, weil die 192.168.90.100 nicht auf einen Ping antworten und http://192.168.90.100:8080 mit „404 not found“ eine ungünstige Antwort gibt. Nach etwas Recherche: da hat Tesla im Hintergrund etwas abgeschaltet, „404 not Found“ ist eine Nachricht, die vom Auto kommt und damit funktioniert die Verbindung, nur der Inhalt verunsichert etwas.
Siehe Foto vom Bildschirm oben: Ping geht nicht, aber der Browser zeigt die 404-Meldung und der IP-Scanner findet einiges im 192.168.60.x Netz - das muss genügen.
Ausnahmsweise geht es dieses Mal vorwärts in der Werkstatt. Dort dann die Ausrichtung der originalen Scheinwerfer mit Klebeband an der Wand markiert.
- Nachtrag: das war Unfug, die LED-Scheinwerfer werden mit 1% Gefälle eingestellt, die Matrix neutral. Das einfache übertragen passt nicht, die Matrix-Scheinwerfer müssen anschließend korrekt nach Anleitung eingestellt werden: Bitte ein weiteres rotes T nach Lippe - #52 von Felix_M3P
Freundlicherweise gibt es von Tesla eine Anleitung für den Tausch auf Matrix-Scheinwerfer, insbesondere mit der erforderlichen Konfiguration in der Software: https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/de-de/GUID-CA6348D2-DDA6-4686-A9A6-BA5CC732F331.html
Um a die Scheinwerfer heran zu kommen, muss die Stoßstange runter.
Wenn man nicht zu teuer einkauft, müssten sich gebrauchte Scheinwerfer mit wenig Verlust weiterverkaufen lassen. Darum habe ich mir gleich zwei Satz Scheinwerfer besorgt, je zwei mal 1514952-00-D und zwei mal 1514953-00-D. Sollte dann in einem der aus Unfallfahrzeugen stammenden Scheinwerfern etwas defekt sein, habe ich Reserve und muss nicht auf die alten Leuchten zurück rüsten.
Hier liegen sie alle in einer Reihe v.l.n.r. zwei mal Matrix und einmal die originalen LED:
Obwohl es die ganze Zeit offensichtlich war, ist mir erst jetzt aufgefallen, dass an beiden linken Scheinwerfern das Plastik-Teil zur Verbindung mit der Stoßstange fehlt. (‚5‘ aus dem Auszug aus dem EPC unten.) Und zwar nicht nur an einem, nein, leider an beiden Scheinwerfern. Das ähnliche Teil von den alten Lampen passt leider nicht. Da kauft man schon Redundanz und dann… 
Das Ding kostet bei Tesla zwar nur sehr faire 10€, aber ich brauche es jetzt, und nicht bald. Ärgerlich, habe die Lampen seit Wochen liegen und das ist mir nicht aufgefallen. Egal, jetzt ist es auch zu spät, ein Abbruch ist aufwändiger, als das Teil Nachträglich zu komplettieren, also wird weiter montiert.
Die Scheinwerfer sind mit nur zwei M6-Schrauben schnell montiert, sodass es an die Freischaltung gehen kann: Laptop bereit gestellt, die Anleitung für die Konfiguration der Scheinwerfer:
und auch die zum freischalten des Trailer-Mode für meine Anhängerkupplung:
bereit gelegt, das Auto via Diagnosekabel mit dem Laptop verbunden, die Verbindung noch einmal getestet, geprüft, dass das WLAN stabil ist und dann…
… bei Tesla 1h Zugang zur Toolbox gekauft.
Nach einem Moment kommt eine Email mit der Kaufbestätigung und einem Link zur Toolbox. Die Konfigurationen gehen dann schnell: nach einer kurzen Orientierung im Programm die Verbindung zum Auto aufgebaut, die drei Änderungen laufen lassen und die Toolbox wieder getrennt. Das Auto fragt dabei automatisch, ob es in den Service-Mode Schalten soll:
Danach funktionieren die Scheinwerfer aber immer noch nicht, bis dass man die Software des Tesla neu installiert: https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/de-de/GUID-A43B5B2D-4812-42DA-B7AC-8F9B71374C70.html
Und dann ein toller Moment:
Im Menu erscheinen sie auch:
Dann die neuen Scheinwerfer einfach an den zuvor gemachten Markierungen der Originalscheinwerfer ausrichten (wichtig!) und zum Schluss dann die Stoßstange wieder montieren.
Am Nachmittag sind wir dann zu einer Feier nach Bielefeld gefahren, auf dem Rückweg im Dunkeln habe ich dann die ganze Zeit den Matrix-Leuchten fasziniert beim Arbeiten zugeschaut.
Auf der ganzen Fahrt keine Lichthupe bekommen, die Ausrichtung scheint geklappt zu haben. Vielen Dank an die ZBZachrias und die anderen Pioniere!
Die dunkle Jahreszeit kann kommen!
Gruß
Felix
P.S:
- 2 gebrauchte Matrix-Scheinwerfer = ca. 600€
- 2
Diagnosekabel je 10,59€ - 1h Toolbox 47,60€
- GLOBAL HEADLAMP FASCIA BRACKET - LEFT HAND 1812092-00-A 10€
P.P.S: Der Trailer-Mode steht jetzt auch zur Verfügung.
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Na da werde ich ich mal die Augen aufhalten. Bin immer wieder im Kalletal. Sohnemann wohnt dort. Viel Spaß mit dem M3.
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Siri, Ladeklappe
Moin,
kann Siri auch das Ladekabel entriegeln? Denn das ist für mich der Knackpunkt.
Gruß
Felix
Der Kurzbefehl Ladeanschluss öffnen entriegelt auch ein eingestecktes Kabel.
Inspirationen:
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Aus Erfahrung sollte man noch den Befehl „Auto entsperren“ davorpacken, weil der Befehl Klappe öffnen beim verriegelten Auto nicht funktioniert.
Aber dann geht’s.
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Moin,
ok, das wäre eine Alternative, der Knopf ist aber immer noch schneller und einfacher. Man benutzt den Knopf zwei mal pro Fahrt, das lohnt sich jede Sekunde. Da kann man auch mal 50€ für das Kit investieren.
Vor allem aber: Frau benutzt kein Apple und wird damit auch absehbar nicht damit anfangen. Damit fällt das für uns aus.
Gruß
Felix
Moin,
gestern hat ein freundliches Forenmitglied aus der gröberen Nachbarschaft die überzähligen Matrix-Scheinwerfer abgeholt. Weil an Scheinwerfern aus Unfallwagen immer mal etwas kaputt seien kann, haben wir sie vor Übergabe zur Probe einmal an meinem Auto eingesteckt. Am rechten Scheinwerfer konnten wir der Stecker nicht lösen, weil die rote Lasche gebrochen war. Also haben wir, Versuch macht kluch, beide Scheinwerfer auf der linken Seite angeschlossen: auch der rechte Scheinwerfer funktioniert an der linken Seite. => Also werden die Lampen über das Kabel adressiert, was auch immer am linken Kabel hängt, wird auch als linker Scheinwerfer angesteuert. Es hängen also nicht beide Lampen am selben Bus und haben ein interne Adresse “links” und “rechts”. Vermutlich haben dann auch beide Lampen dasselbe Steuergerät.
Bei der Begutachtung meiner gebrauchten 18” MSW 73 Felgen kamen Zweifel auf, ob die wirklich über die Performance-Bremse passen. Das hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich im Anschluss ein Rad vorne angesteckt:
Haut hin, bekomme auch an der engsten Stelle meine kleinste Wasserpumpenzange zwischen Bremssattel und Felge.
Optisch weiß ich noch nicht so ganz, ob ich mich an kleine, dunkle Felgen gewöhne. Andererseits kommen bei den dunklen, offenen Felgen die roten Bremssättel gut zur Geltung. Die Wahrheit sieht man eh erst eingefedert bei Tageslicht. (und mit korrekter Laufrichtung 
)
Aber jetzt lohnt es sich, zwei Reifen für die Felgen zu besorgen, die vorhandenen hat der Vorbesitzer mit deutlich zu wenig Luftdruck hingerichtet.
Gruß
Felix
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Moin,
die Positionen der alten Scheinwerfer zu markieren war Unfug: die LED-Scheinwerfer werden mit dem in der EU vorgeschriebenen Gefälle von 1% eingestellt. Die Matrix-Scheinwerfer werden neutral eingestellt und senken sich dann im Fahrbetrieb ab. In Konsequenz werden die Matrix-Scheinwerfer zu tief eingestellt, wenn man wie ich einfach nur die Position der alten Scheinwerfer markiert.
Beim fahren sind mir die zu tiefen Scheinwerfer zuerst nicht wirklich aufgefallen, das Matrix-Licht macht ja alles schön hell. Und Lichthupe gibt es für zu tiefe Lampen auch nicht.
Da meine Werkstatt nur 9m tief ist und auch keinen wirklich ebenen Boden bietet (dito der Hof) habe ich das Auto heute nach Feierabend auf der Arbeit in die Halle gefahren und dort die Einstellung sauber nach Anleitung durchgeführt:
Zu erst brauchte er eine Kalibrierungsfahrt für den Neigungssensor. Dann mit Klebeband den richtigen Abstand zum Tor markiert und mit einem Nivilier-Laser sichergestellt, dass das Auto orthogonal zum Tor steht.
Dann mit dem Laser die Spitze vom Tesla-Logo auf das Tor übertragen, die Kreuze für die Scheinwerfer ausgemessen und mit Klebeband markiert.
Dann mit dem Knopf am Lenkrad den Scheinwerfer genau in das Kreuz positionieren und fertig.
Wenn man dann in den Fahrmodus schaltet, sollten sich die Scheinwerfer 1% absenken, also 76mm tiefer, als die Markierung am Tor. Zur Gegenprobe kann man nah ans Tor heran fahren: steht man knapp davor, sollten der Lichtkegel wieder in etwa in der Höhe der Markierung stehen.
Nun ist es gut! Sollte man ernst nehmen, falsch eingestellte Scheinwerfer gefährden einen selbst und andere.
Gruß
Felix
Nachtrag 1: Die fehlende Konsole konnte ich letztes Wochenende nachrüsten. Damit müsste das Projekt vollständig abgeschlossen sein: Bitte ein weiteres rotes T nach Lippe - #54 von Felix_M3P
Nachtrag 2: Die originalen LED-Scheinwerfer konnte ich zusammen für 690€ verkaufen. (Tipp: bei Ebay Internationalen Versand anbieten) Damit war das Material des gesamten Umbaus kostenneutral.
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Moin,
gestern mal wieder den Tesla in die Werkstatt gefahren um ein paar Dinge zu erledigen:
Da wir die nachgerüstete Automatisierung für die Heckklappe sehr schätzen, hatte ich vor einer Weile bereits auch eine Automatisierung für den Frunc von „VJoycar“ beschafft, die seitdem im Regal liegt:
Auf einen „Kick-Sensor“ habe ich hier bewusst verzichtet, weil dieser bei einem Fehler potenziell den Frunc auch während der Fahrt öffnen könnte. Ohne den Sensor werde nur die Signale von Tesla verwendet und keine eigenen generiert.
Wie auch schon für den Trunc besteht das Paket in erster Linie aus Kabelbaum…
Die Qualität und der Lieferumfang sind gut, es sind sogar Klebepads und Kabelbinder dabei. Leider fehlt aber jede Dokumentation, dass mitgeliefert Video zeigt ein Juniper welcher z.B. ein ganz anderes Schloss für den Frunc hat. Aber mit etwas Recherche ähnlicher Produkte ist der Einbau dann klar.
Wenn man weiß, wie die Teile gehören, ist der Einbau schnell erledigt, kein Vergleich zu dem Aufwand für die Automatisierung vom Trunc. Nur wenn man die Kabel ordentlich entlang der originalen Kabelwege verlegt, ist das Kabel zum rechten Motor etwas kurz, sodass ich dort 50cm dazwischen gelötet habe.
Nachtrag: Nach Abschluss der anderen Arbeiten und einem letzten Blick auf den noch immer konstanten Füllstand der reparierten SuperBottle…
…kam der Tag, an dem ich die Frunc-Wanne wieder eingebaut habe. Nach etwas Einstellen müsste sich nun der Nutzwert des Frunc erhöht haben:
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Es fehlte ja leider am rechten Scheinwerfer die Konsole mit den Clips für die Stoßstange. Das Teil kostet bei Tesla faire 10€ und ist inzwischen eingetroffen. Nach Demontage der Stoßstange lässt sich das Teil unter den Scheinwerfer schrauben ohne diesen ausbauen zu müssen.
Es sieht immer extrem aus, wenn die Stoßstange runter ist, obwohl sich die beim M3 wirklich schnell und einfach demontieren lässt.
Ich habe den Tipp bekommen, einmal ins Kühlerpakt zu schauen, wenn die Stoßstange schon runter ist. Das kann ich jedem nur empfehlen! Erstaunlich, dass die Kühlung überhaupt noch funktioniert hat:
Bei der Reinigung habe ich mich an diesem Video orientiert, nur habe ich Druckluft und Bremsenreiniger statt eines Hochdruckreinigers verwendet: https://youtu.be/E5Cc23aUa0A?si=QfiBYBxlk6V6i82p
Erst vorsichtig abgesaugt, dann den Deck mit einem Pinsel abgebürstet und schließlich mit Druckluft und Bremsenreiniger die Lamellen frei geblasen, bis man wieder Licht sehen konnte, wenn man eine Lampe hinter den Kühler hält. Wichtig: Athemschutzmaske aufsetzen, Druckluft auf Bremsenreiniger ist extrem!
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Anschließend habe ich bei 199.434km den 200.000km Ölwechsel vorgezogen.
Wichtig vorab: Es ist potentiell Lebensgefährlich, unter einem aufgebockten Auto herum zu krabbeln! Auf keinen Fall genügt ein Wagenheber zum aufbocken, die Hydraulik kann plötzlich versagen und die meisten Wagenheber kollabieren, wenn die Last etwas schräg kommt. Mein Auto habe ich hier beidseitig auf massiven Kanthölzern abgestürzt, die nicht umkippen können. Außerdem habe ich vorab den DC-Wandler und die 12V-Batterie abgeklemmt, damit das Auto sicher abgeschaltet ist. https://service.tesla.com/docs/Model3/ServiceManual/de-de/GUID-A457202A-D5B8-4DAD-A374-C91A41A7B4F5.html
An der hinteren DriveUnit ist der Ölwechsel nach Demontage der Verkleidung unter der DriveUnit einfach gemacht: Ölpumpe losschrauben und vorsichtig aus der DriveUnit hebeln, dann laufen gute zwei Liter Öl aus.
Dann Filter und Ablasschraube tauschen sowie alle O-Ringe der Ölpumpe ersetzen. Darauf achten, dass alle drei Dichtringe der Ölpumpe mit heraus gekommen sind.
Die mit neuen Dichtringen bestückte Pumpe wieder von Hand mit leichten Drehungen in die DriveUnit drücken und anschließend festschrauben. Auch wenn es etwas Kraft erfordert, würde ich sie Pumpe dennoch vor dem eindrehen der Schrauben von Hand positionieren, weil man dabei spürt, ob alle Dichtringe in Position sitzen.
Dann 2,1-2,3l neues Getriebeöl einfüllen und die Einfüllöffnung mit der neuen Verschlussschraube verschließen. Dafür habe ich mir eine Handpumpe gekauft mit der sich das Öl gut einfüllen lässt: https://m.motointegrator.de/artikel/1604411-manueller-oeleinfuellstutzen-profitool-or-700
An der vorderen DriveUnit ist das ganze etwas komplizierter, weil die DriveUnit etwas geneigt eingebaut ist. Zum einen muss man deswegen die DriveUnit etwas ablassen und abstützen, damit sich die Pumpe ausbauen lässt. Zum anderen liegt anschließend der Ölpegel oberhalb der Einfüllschraube, sodass Öl ausläuft, sobald man den Einfüllschlauch aus der Öffnung zurückzieht. Deswegen sollte man das Öl mit zwei Personen einfüllen: einer pumpt, der andere steht mit der Verschlussschraube bereit.
Tesla erlaubt es, das Getriebe um 200ml zu überfüllen. Man kann also 1,5l in die DriveUnit drücken und dann beim einschrauben der Ablassschraube bis zu 200ml Öl “verplanschen”: Es bleiben dann immer noch die mindestens erforderlichen 1,3l Öl in der vorderen DriveUnit. (Wenn man das überlaufende Öl auffängt, kann man abschätzen, wie viel verloren gegangen ist.) Aber 200ml sind viel, wenn man nicht zwischendurch eine Zigarettenpause macht, hat man die Schraube 10 mal eingeschraubt, bevor zu viel Öl ausgelaufen ist.
Das ganze kann man auf einer Bühne mit sicherem Abstand machen. Der Genießer hebt das Auto aber nur so hoch, dass er gerade darunter passt, denn nichts motiviert besser, die Einfüllschraube schnell einzudrehen, als wenn einem ohne Möglichkeit zum Ausweichen das Getriebeöl langsam in den Ärmel läuft und auf die Stirn tropft. Vielleicht muss ich mir doch einmal eine Bühne kaufen…
Das Öl aus der vorderen DriveUnit war noch im recht guten Zustand, es war sogar noch eine rötliche Färbung wahrnehmbar. Im Licht ließen sich aber feine metallische Verunreinigungen im Öl erkennen, daher war der Tausch sicher nicht falsch.
Aus der hinteren DriveUnit kam das Öl pechschwarz und auch der Geruch war deutlich „verbrauchter“, als vorne. An der hinten DriveUnit kann man das Öl eventuell auch schon nach 150.000km wechseln, zumal das hinten wirklich schnell und einfach gemacht ist.
Sehr schade finde ich übrigens, dass die neuen Filter kein Tesla-Logo mehr tragen! Habe das Logo auf Ölfiltern immer amüsant gefunden.
Wie man auf dem Foto oben sieht, haben meine Filter kein bisschen Rost und glänzen wie neu. Dennoch hoffe ich, dass die neuen Filter 1618882-50-B mit der Revision ‚B‘ in der Teilenummer einen besseren Korrosionsschutz haben. Schon deswegen habe ich originale Tesla Filter für knapp 13€ und keine aus dem Zubehör verwendet.
Da Tesla (zumindest an privat) keine Öle verkauft, habe ich KAF1/EDF2 von Febi Nr. 184251 verwendet.
Tesla bietet für den Ölwechsel zwei umfangreiche Anleitungen an, bei denen ich aber jeweils zwei Anweisungen ignoriert habe:
- Es wird ein besonderes elektrisches Gerät verwendet, mit welchem die Ölpumpe beim Einfüllen des neuen Öls eingeschaltet werden kann. So wird die Pumpe bereits beim einfüllen des Öls entlüftet. Vor allem aber drückt die Pumpe das Öl in den Filter, Wärmetauscher etc., sodass einem beim einfüllen an der vorderen DU kein Öl ins Gesicht läuft. Ist halt die Variante für Warmduscher!
- Es soll in der ToolBox eine Routine zum entlüften und Test des Öldrucks ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Schmierung funktioniert. Im Service-Mode hätte ich die Routine ausgeführt, aber deswegen für knapp 50€ einen Toolbox-Zugang zu buchen, halte ich für nicht verhältnismäßig. Was soll hier schiefgehen, außer, dass eventuell vergessen wird, überhaupt Öl einzufüllen? Die Pumpe sitzt unterhalb vom Ölspiegel. Ich habe den Wagen vorsichtig aus der Werkstatt gefahren, dann geprüft, ob es im Service-Mode eine Fehlermeldung zum Öldruck gibt, dann vorsichtig einmal um den Block, noch immer keinen Fehler und ab dann bin ich einfach wie immer gefahren.
Insgesamt habe ich für den Ölwechsel an vorderer und hinterer DriveUnit folgende Teile verwendet:
4 Liter EDF2 vom Febi Nr. 184251 für 20,84€/l: https://m.motointegrator.de/artikel/1999364-getriebeoel-febi-bilstein-edf-2-184251
2x OIL FILTER - DRIVE UNIT (1618882-50-B) je 12.98€
2x OIL PUMP O-RING-HNBR-AS568-142-GREEN-50A (1108214-00-B) je 1.82€
2x OIL PUMP O-RING ,HNBR,ID 58X2MM,BLACK,50A. (1108211-00-B) je 1.95€
2x OIL PUMP O-RING-HNBR-ID 38X2MM-BLACK-50A (1108210-00-A) je 1.77€
2x FILL/DRAIN PLUG (1096865-00-B) je 1.73€
Macht zusammen 122,42€ Material für den gesamten Ölwechsel.
Gruß
Felix
P.S.: Verschenke den Rest von meinem Öl gerne gegen Porto: wenn jemand an einem Hecktriebler einen Ölwechsel machen möchte, dann muss er nur zwei Liter kaufen, um 2,1l einzufüllen.
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Moin,
so, inzwischen sind MSW 73 Winterräder montiert, die ich im Mai für 200€ kaufen konnte. Zwei Reifen waren mir zu weit runter, da haben wir zwei gebrauchte in vergleichbarem Zustand montiert. Das in der Hoffnung, dass die Reifen in Zukunft dann alle vier zeitgleich getauscht werden können.
Bei der Montage ist dann aufgefallen, dass BLE Sensoren montiert waren. Also alle 4 Reifen runter, 433MHz-Sensoren besorgt, montiert und anschließend alle vier Räder wieder aufgezogen und gewuchtet. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Auto nicht auch auf BLE hätte umstellen können, aber so ist es sicherer. Außerdem kann man die BLE kostenneutral wieder verkaufen.
Die gebrauchten Felgen hatten leider ein paar Bordsteinkontakte. MSW kann auf Anfrage leider keine Lackstifte zur Reparatur liefern. Also mit der Felge beim Lackierer die Lackmuster durchgeblättert: “Dark grey” von MSW/OZ entspricht genau “Magnetic Gray” von Ford mit der Lacknummer FM6EWHA. Dafür ist ein Lackstift problemlos für 10€ zu bekommen. Also die Macken vorsichtig etwas verschliffen und nach der Reifenmontage mit “Magnetic grey” übergepinselt.
Durch die offenen Felgen kommen die großen Bremsscheiben und die roten Bremssättel gut zur Geltung. Wollte nur wegen der Optik die schweren, teuren, holprigen 20” Felgen nicht weiter fahren. Nun sind mit 18” die kleinstmöglichen Felgen auf dem M3P montiert: leichter, mehr Komfort, weniger Verbrauch, mehr Traglast, (deutlich) günstigere Reifen und etwas Understatement.
P.S: Der Reifenmonteur war positiv überrascht, dass man die TMPS-Sensoren zum Anlernen einfach nur auf dem Display zurück setzt und dann einfach etwas fährt.
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Hält er nun wieder länger hohe Ladeleistungen?
Moin
schwer zu sagen. Lade nur sehr selten auswärts und habe bisher keinen Einschränkung wahrgenommen.
Habe mal nachgeschaut, vor der Reinigung hat er 26,66kWh in 11min mit durchschnittlich 145kW/h geladen, heute waren es 22,79kWh in 9min mit durchschnittlich 152kW/h. Das ist m.E. kein signifikanter Unterschied, denke er hat vorher zumindest bei kleineren Ladehüben und moderatem Wetter genauso gut geladen, wie jetzt nach der Reinigung.
Aber wenn der Lüfter beim Laden später eskaliert, ist das sicher auch schon etwas wert. Und wenn es richtig warm ist, hat man noch Reserve.
Gruß
Fertig
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Gut das mal so zu lesen, für den Laien ist das der Teil der Reinigung vor dem ich am meisten Respekt habe. Den Frunk auszubauen scheint ja nicht zu reichen?
Deinen Vorstellungsthread habe ich schon ein paarmal angesteuert, die Updates geben gute Anstöße für DiY. Einfach mal danke 
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Stimmt das ist je nach Bedingungen teilweise extrem. Ich werde mal nach der Laubsaison eine Reinigung machen, die Masseschrauben unter dem Frunk wollte ich eh wechseln, die sehen nicht ansatzweise so gut aus wie bei dir.
Man sieht es gut im Video, es ist recht verbaut mden beiden Kühlern, nicht nur als Dreckfalle, auch wegen Service.
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