Sorry aber das finde ich Käse. Meine Erfahrung mit jetzt 70tkm sagt was anderes. Ich lade immer bis 80% und bevor ich losfahre ziehe ich den Regler gern auf 100%. Wenn ich das nicht mache, oder gar nur bis 60% lade kommt mein BMS völlig aus dem Tritt. Nominal when full sinkt dann kontinourlich und man hat so nette konstellationen. Wie 72 kwh „norminal when full“ und 74 kwh remaining charge. Ich merke auch wie die projezierte Reichweite nach einem 60% immer stärker sinkt bis er am Tag Heiligabend mal wieder 100% bekommt.
Auf den Zielsoc würde ich nur schauen, wenn immer 100 drin sind.
Was da sinkt ist aber ja nur deine prognostizierte Kapazität, nicht deine echte. Ich bevorzuge einen nicht ideal kalibrierten Akku, der aber geringe reale Alterung hat, zu einem der immer auf 100% geladen wurde, perfekt kalibriert ist, aber dadurch auch höhere reale Alterung hat.
Das kann ja jeder handhaben wie er will und ich will auch kein Auto schlecht reden, aber das wären meine primären Betrachtungen bei der Gebrauchtwagensuche.
Aber was erwartest du für einen Verschleiß?
Ich mein, ich habe jetzt 6% nach 3 Jahren und 70tkm.
Das hatte mein Opel nach 6tkm.
Ich würde einfach in die Verschleißkurve des jeweiligen Akku schauen und ob er auf der Kurve liegt.
Das kann man ja nicht am Ladeverhalten allein beurteilen.
Am Ende funktionieren alle Akkus. Der eine etwas besser, der andere etwas schlechter.
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Ich habe mir u. a. deshalb einen LR gekauft: Weil ich den täglich zwischen 40 und 60% bewegen kann und nur selten mal mehr laden muss. Das ist mir wichtig, weil ich den Wagen so lange wie möglich fahren (und deshalb das teuerste Bauteil = Akku) hegen und pflegen will, nicht weil ich ihn irgendwann verkaufen will.
Ob das am Ende einen gravierenden Unterschied machen wird, weiß ich natürlich nicht. Aber da es bei mir mit dem LR so ohne Komfortverlust geht, ist das keine Frage. Und ich weiß, der Vergleich hinkt, aber: Seit ich ein iPhone habe, dessen maximale Ladung ich auf 80% begrenzen kann, habe ich praktisch keine Degradation mehr… vorher wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei 90% „Maximale Kapazität“, das ging immer rapide. Das bestätigt mich irgendwie nochmal in meiner sehr… konservativen Ladestrategie. 
Die Rated Range bei 100% vs Fleet Data ist natürlich auch ein wichtiges Merkmal welches sich ein Käufer immer geben lassen sollte.
Nach 10 Jahren, kann (Betonung auf kann!) die Degradation 10% höher sein, wenn man als daily SOC 80% genommen hat und nicht 60%. Also ca. 15% vs 25% wenn man sich Metaanalysen anschaut.
Damit meine ich nicht was du sagst…
Das mache ich auch, denn für diesen Usecase kauft man meist den großen Akku…um es zu können.
Was ich meine ist den SOC Limit Regler immer bei 80% / 90% / 100% stehen zu haben und die Wallbox immer bei Ankunft wieder auf diesen Wert „aufpumpen“ zu lassen.
„Pumpen“ metaphorisch bewusst gewählt, weil ich so den Anfängern der Elektromobilität anhand eines Ballons versuche zu erläutern, was den Akku belastet. Also Druck=SOC und Temperaturen alles wo wir uns als Mensch auch anfängen zu quälen).
Natürlich pauschalisiert, aber irgendwo muss man anfangen und ich brauche für mein Gedächtnis immer gute einprägsame Bilder, sonst geht da nichts rein.
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Jetzt war lange Zeit bei den CPOs ein US Modell 5YJ… zu sehen
Ich hab in alten Beiträgen von 2021 gewühlt und dort mal gesehen, dass Q4 noch vereinzelt US Modelle im Bestand aufgetaucht sind. So einer wird das vermutlich sein.
Für mich sind nur CPOs interessant. Zwischen 22-24k Budget rechne ich. Und ich denke da wird alles aus der Lotterie dabei sein. E3C oder E3CD oder E5C. Vielleicht auch E5LD oder E3LD. Tendenziell hab ich da keine Präferenz, weil die alle denk ich besser sind als der LFP55 von 2021, welcher ebenfalls für den ähnlichen Preis als CPO vorhanden ist.
Die Frage ist, welche Modelle sollte ich mit dem Kenntnisstand von heute präferieren? Mein Hauptziel ist es, auf 500km Strecken auf der Autobahn nur 1x Laden zu müssen. Bei 600-700km mit ca 2 längeren Ladestops maximal. Alles AB Geschwindigkeit. Aber ich denke, das könnte ich mit all diesen Autos haben.
Bei 580km WLTP kann es nur ein E3CD oder E5CD sein. Ich würde da den E3CD Bevorzugen, aber anhand der Website kann man es nicht sehen. Du könntest Tesla anrufen und den Berater bitten in den Option Codes zu schauen.
Sofern du einen mit 614km WLTP aus Q2 oder Q4 findest, würde ich da nicht mal fragen, denn beide wären aus meiner Sicht eine bessere Wahl. Made in China generell noch etwas eher, also Q4 wegen der Qualität, nicht dem Akku. Die US Modelle sind aber bei weitem nicht so schlecht wie ihr Ruf. Ich hatte drei und die waren alle gut.
Edit: beim blauen im Bild sehe ich keine 5YJ von, also könnte auch ein später LG5C aus China sein.
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Laut Vin war es tatsächlich ein US Modell. Hab leider kein Screenshot, war die vin 5J3E7EB5MF879956
Aus den alten Tagen von 2021 hab ich in Erinnerung, dass die WLTP Angabe nicht immer zum Akku passte. War ja ein riesiges Chaos.
Ich gehe aber auch davon aus, dass im Service Center den Brief da haben. Es lässt sich sicherlich nach dem Code fragen.
Kann man diese WLTP Angabe mit 614 also ernst nehmen? Also könnte ein 580 immer ein E5C oder E3CD sein?
Für die Option Codes schau im Akkuwiki, welcher Akku welchen Code hat, denn das wird den Beratern nicht entschlüsselt, wenn sie die Codes überhaupt sehen können. Früher ging das.
WLTP 580km ist immer E3CD oder E5CD
WLTP 614km ist immer E3LD oder E5LD
Der Wert im Tesla Portal wird wahrscheinlich stimmen auch wenn es stimmt, dass es Tesla mit der Papierlage früher nicht so genau genommen hat.
Nur formell:
E = Model 3
#/## = Akkuhersteller und Variante
D = Dual Motor
Dual Motor sind 2020-2020 alle LR, also hinten immer D.
Gut dann würd ich erstmal festhalten :
614 WLTP Variante > US Modell > Restliche LR
Grundsätzlich hab ich keine großen Bedenken bei der Qualität der MiA im Vergleich zu MiC. Ich bin da sowieso nicht so pingelig. Und für gewissen Abnutzungserscheinungen gibt’s ja noch die Gebrauchtwagen Garantie.
Ich war mir unsicher ob sich die Dinge gewandelt haben im Vergleich zu 2021. Zb hab ich gelesen, dass der E5C ein Update bekommen hat und die Leistung besser wurde. Und dass insbesondere die Lade Leistung im Winter gelobt wurde. Gleichzeitig hab ich auch Kritik gegenüber dem Panasonic Akku gelesen, weil gerade bei kalten Temperaturen die rekuperation sehr schlecht sein soll.
Generell hab ich auch gelesen, dass die Panasonic Akkus deutlich mehr von degradation betroffen sind im Vergleich zu LG. Bei dem Kilometerstand von oben kann ich mir schon vorstellen das wir dort 12%degradation mit 7% vergleichen könnten. Wobei dieser Unterschied mich eigentlich nicht stört. Die degradation und das Ladeverhalten werde ich nicht von Tesla erfahren.
Letzte Info die ich irgendwo hier gelesen hatte war, dass bei Panasonic die Lade Leistung herunter gegangen ist und somit der Unterschied nicht mehr so groß ist wie 2021.
Das Problem ist, dass das Thema recht alt ist und Menschen ja eher dazu neigen, Kritik zu äußern als positives. Letztenendes ist es für meinen Anwendungsfall auch Wurst. Ich denke alle Modelle aus 2021 würden meine Zwecke erfüllen. Ich frag mich eben nur wenn ich schon die Auswahl habe, was von den Modellen das beste wäre. Nüchtern ohne den Stress von dem Jahr betrachtet.
Zudem gab es ja noch das Bafa Karussell. Wer weiß wie viele dieser Modelle überhaupt noch hier im Forum fahren oder schon in Dänemark unterwegs sind.
Edit : ich hab nochmal den gebrauchten Stand bei Tesla nachgeschaut. Alle aus Q2 sind 614 WLTP und aus den USA (5YJ…). Q3 haben wir 580 WLTP mit LRW…
Laut Akku Wiki gab’s aber 5C (MiC) und 3L (MiUS).
Da beißt sich aber deine Argumentation selbst in den Schwanz.
Gerade Solar geführtes laden bis 80% sollte am schonensten sein. Meiner schafft es über Wochen nicht auf 80%.
Ich denke da sind die 1000A die bei einem Knallgasfahrer an der Ampel fliesen schädlicher fürs Material.
Am Ende ist aber auch das alles egal. Man macht ein Batteriezertifikat eines bekannten Anbieters und muss vertrauen.
Ist bei Verbrennern ja genau das selbe. Oder Endoskopierst du die Zylinderwände?
@Lodyman
Die Panasonic Akkus sind diven. Da muss man genau den sweetspot laden um die Geister des BMS gnädig zu stimmen. Du wirst hier Fälle finden da springt der soh die ganze Zeit.
Allgemein kannst du den Zustand meines Erachtens nur schwer mit Scan my Tesla auslesen.
Ich würde dir zu einem Batteriezertifikat raten.
Theoretisch könnte ein CPO ein Zertifikat von Tesla bekommen. Das könnte zumindest ein bisschen helfen. Aber ich glaub nicht, dass ich das bei Tesla bekomme.
Ich hab von diesen Problemen gehört. Aber wenn ich es richtig erkenne, sind diese Probleme gehäuft bei M3P vom 2021 Q3 und Q4 aus MiC. Die Akkus aus den USA waren recht unauffällig beim Model 3 LR. Oder versteh ich das falsch @eivissa?
Oder ist diese Thematik doch schon so „nervig“, dass man zu einem LG greifen sollte?
Tesla können das doch selbst nach einem vergangen Update. Die Frage ist ob die das triggern für gebrauchte.
„Deutlich unauffälliger“ würde ich wählen. Im Panasonic M3P MIC Thread gesellt sich immer mal wieder auch ein M3LR MIA aus Q2/2021 dazu.
Ausfälle bei den LG’s muss man mit der Lupe suchen. Das muss ich als Fan der Panasonic Akkus leider eingestehen.
Würdest du trotzdem auf die Gefahr hin einen Panasonic empfehlen?
An für sich ist das bei Teslas gebrauchten nicht schwer. Die haben scheinbar viele MiUS Modelle vorrätig.
Es wäre natürlich toll zu wissen, ob das Fahrzeug schon eine hohe degradation hat um einen Hinweis auf einen Defekt hinzudeuten. Ich glaub aber nicht, dass Tesla das tun wird. Außer sie lesen bei ihrem Checkup eines gebrauchten aus, dass etwas nicht stimmt.
Ich wäre aber schon fast gewillt, diese Gefahr in Kauf zu nehmen. Die Chancen sind ziemlich gering für einen Fehler. Und wenn alles mit dem Akku okay wäre, hätte man vielleicht das zweitbeste M3 LR (Nach dem Highland).
Die Nummer sicher wäre dann der LG.
Also ich bin bekennender Fan der Panasonic Akkus, aber sie haben sich nicht ohne Grund den Spitznamen „Diva“. Also ihre bessere Performance erkauft man sich mit vielen Variablen was die Haltbarkeit angeht. Wenn du back to back einen LR oder P mit LG/Panasonic fährst, wirst du wissen, warum die Panasonics ihre Fanbase haben.
Mittlerweile sind die NCA Packs aber vielen Käufern zu heiß und auch mit dem LG wird man glücklich. Ganz besonders, wenn man den Vergleich nie gefahren ist.
Ich würde weiterhin ein 2022-Q1 M3P Einhorn mit Panasonic/3D6 Motor/MCU3 kaufen, wenn ich jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt suchen würde.
Gut im Kurs könnten auch 2022-Q1 M3LR mit 3D7 Heckmotor stehen. Die sind technisch komplett baugleich mit einem 2025er Highland, aber sicherlich deutlich günstiger zu haben.
Danke für die Meinung.
Ich glaube in dem ganzen Kampf „Pana vs LG“ hat für mich persönlich einen anderen Gewinner hervorgebracht. Und zwar den LG Akku.
Allgemein bin ich nicht an einem Performance interessiert. Daher werde ich an erster Stelle gar nicht so groß den Unterschied merken. Gleichzeitig Schrecken mich die Ausfälle des E3LD schon ab. Den Kampf mit dem BMS um die korrekte Akku Kapazität zu ermitteln empfinde ich auch als umständlich.
Ende 2020 hatte ich auch mal einen LG M3 LR. Höchstwahrscheinlich den E5CD. Als dieser rauskam, war die Ladegeschwindigkeit ziemlich enttäuschend. Wenn ich mir aber die Posts so anschaue, scheint es 21 oder 22 ein Update gegeben zu haben was das verbessert hat. Dieses Update hab ich selbst nie mitbekommen.
Was in erster Linie wichtig wäre, dass ich mit dem LR schneller unterwegs sein kann und weniger laden muss als mit einem 21er LFP M3. Und das würde ich selbst mit dem E5CD erreichen. Den E5LD werde ich wahrscheinlich für mein Budget nicht bekommen.
Die geringere degradation ist naturlich auch bei einem 4 Jahre alten Auto relevant. Da müsste ich hier mal stöbern wie die Werte sind.
Alternativ könnte es aber noch ein E3CD werden. Das müssten ja die Panasonics sein die wir seit 2019 in den Akkus hatten. Die waren ja recht stabil von der Haltbarkeit, bekannte gedradation und sehr gute Lade Leistung. Da müsste ich wohl nach einem Q1 2021 M3 schauen MiUS.
Ich würde dann einfach schauen, was so der Markt hergibt. Danke auf jedenfall fürs Feedback.
Für mich hat auch der LG gewonnen und zwar mit Abstand. Er hat zwar bei 100% etwas weniger Leistung. Was man definitiv nicht merkt, aber unter 80% ist der LG deutlich stärker. Ebenso bei Kälte… Und ich liebe die Haltbarkeit…
Unter ca. 25%. Darüber ist der Panasonic bei gleicher Temperatur und SOC immer stärker.
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Ne, hatte im LR beide und der Pana war von 0-100 unter 80% immer langsamer…