ok, wäre dabei.
Ich habe heute mit einem Ingenieur bei Daimler über das Thema gesprochen und glaube der grundsätzlichen Problematik ein großes Stück weiter gekommen zu sein.
Das Problem ist weniger das geringe Bremsen, als die nicht deaktivierbare Parkbremse über die Bremsbeläge. Wenn diese auf nasse Bremsscheiben (und am besten Salz & Co.) trifft, „backen/rosten“ die Bremsbeläge beim Trocknen an der Scheibe fest. Ich habe das auch tatsächlich daran gemerkt, dass beim Losfahren ein sehr lautes „KNACK“ zu hören ist.
Bei diesem Lösen können kleine Reste der Beläge und Rostränder auf der Scheibe zurückbleiben. Beim nächsten Bremsvorgang „fräsen“ diese Reste dann in ungünstigen Fällen in die Scheibe UND den Belag eine Furche. Durch die Furche auf beiden Seiten entsteht nach dem „wegkrümeln“ der Dreckkrümel eine Lücke zwischen Belag und Scheibe, die den Kontakt beim Bremsen verhindert. Neben der fehlenden Bremsleistung (kann lebensgefährlich sein, wenn der Wagen auf einer Seite stärker bremst, als auf der anderen) fehlt somit auch das Wegschleifen, da ja auch auf der Bremsbacke eine gegenüberliegende Furche ist.
Dieses Problem ist grundsätzlich bei allen Fahrzeugen mit automatischen Parkbremsen im Winter und bei längeren Standzeiten ein Thema. Beim Tesla - insbesondere den Performance-Modellen - kommt aber der verschlimmernde Faktor dazu, dass die Bremsen beim Fahren mit Rekuperation kaum verwendet werden. Teslas dürften die mit am besten rekuperierenden Autos sein, insofern tritt das Problem hier verstärkt auf. Bei den Performance-Modellen sind die Scheiben und Beläge zudem nicht nur größer, sonder eher auf „Performance“ ausgelegt, und nicht auf Haltbarkeit. Die Anfälligkeit für dieses Problem ist hier also noch größer.
Als Work-Around bietet sich daher primär an, die Bremsen vor dem Abstellen des Fahrzeuges trocken zu bremsen. Zusätzlich nach „KLACK“-Erfahrungen bewusst vorsichtig aber häufiger zu Bremsen, um die Scheiben schnell wieder zu „reinigen“. (z.B. einige km im Track-Modus ohne Rekuperation)
Wenn Scheiben und Beläge dann doch einmal „ordentliche“ Riefen haben, sollten die Scheiben abgedreht und die Beläge ersetzt werden, um eine ausreichende Bremskraft sicherzustellen.
Da durch diesen Effekt als Kombination aus verschiedenen „ungünstigen“ Umständen bereits nach wenigen Monaten ein erhebliches Risiko für die Teilnahme im Straßenverkehr entstehen kann, sollte Tesla hier eigentlich reagieren. Die empfohlene Wartungsdauer von 12 Monaten für die Bremsen in Kaltregionen ist unter diesen Umständen als erheblich zu gering zu bewerten. Außerdem sollte die Software auf den Umstand „Nässe“ mit deutlich reduzierter Rekuperation reagieren und auf das grundsätzliche Risiko in den Handbüchern (eh alles Online und im Tablet einblendbar) hingewiesen werden. Grundsätzlich sollte nach einer alternativen Wegrollsicherung gesucht werden, die ohne die Scheibenbremsen auskommt (vgl. „P“-Position bei konventionellen Automatikgetrieben).
So, dieser Post ist etwas länger geworden, aber aus meiner Sicht ist das Problem so nachvollziehbar und ich bin auf die Gespräche mit dem Anwalt gespannt. Je mehr Fahrer sich mit dem selben Problem zusammenfinden, desto bessere Chancen haben wir, dass die Kosten der Instandsetzung von Tesla übernommen werden müssen und Tesla sich bewegt.
Das stimmt (ich bin der Erstposter), ändert doch aber nichts an dem Problem. Oder soll Tesla die P-Modelle nur noch im Sommer ausliefern, damit die Kunden den Mangel ggf. erst nach Ablauf der Gewährleistung bemerken?
Ich sehe halt primär ein Risiko für all die Fahrer/innen, die sich nicht so für Technik interessieren, wie vielleicht wir hier im Forum. Diese Streifen auf der Bremsscheibe stellen eine Reduktion der Bremskraft dar. Es geht nicht primär um Optik (außer den leicht verrückten wie mir, die auch noch viel Geld für Felgen und Streifen ausgeben 
)
Ich stehe doch im Kontakt mit einem Anwalt, hab ich auch geschrieben. Ebenso mit dem ADAC.
Bei meinem Base Performance, der die LR bremsen hat, existiert das Problem auch und die schauen schlimmer aus, als die Fotos hier.
Ich habe jetzt die Scheiben etwas „schöner“ bekommen durch oftmaliges Abbremsen auch aus durchaus höheren Geschwindigkeiten, dennoch ist das natürlich eine unbefriedigende Lösung, haufenweise Strom dafür zu verschwenden.
Eine Frage noch an diejenigen, die ihre Bremsen bereits „gepflegt“ haben (ausbauen, säubern, Gleitflächen fetten, etc):
Sind die Bremsklötze tauschbar? Meint: Innenseite nach außen und die Aussenseite nach innen?
Deine Ausführungen klingen zwar plausibel, können aber nicht der (einzige) Grund für das Vergammeln der Bremsen sein. Die Parkbremse in meinem Chevrolet Volt habe ich praktisch nie benutzt, und hatte immer wieder rostige Bremsscheiben hinten. Und auch das Klack wenn das Auto bei Nässe abgestellt wurde oder ein paar Tage stand.
Auch bei meinem letzten reinen Verbrennen (Peugeot 607) hatte ich schon verrostete Bremsschriben hinten, und bei diesem Auto wirkte die Handbremse auf separate Bremstrommeln, nicht die Scheiben der Betriebsbremse.
Ich hab mich einfach damit abgefunden, die Bremsscheiben alle 2-3 Jahre tauschen zu müssen. Gegen rostfreie Bremsscheiben hätte ich aber nichts (und das Argument der schwächeren Bremsleistung zieht nur bei Nachrüstung, aber nicht wenn ein Hersteller die Kontrolle über Scheiben, Beläge und Bremsdruck hat).
Das ist gut möglich. Ich hatte das Problem bei meinem Ibiza so schlimm das ich nach etwas längerem Auslandsaufenthalt den ADAC rufen musste der die Bremsen loskloppen musste.
Darüber hab ich bisher nicht nachgedacht würde auch erklären warum es so viele Probleme damit gibt. Trotzdem denke ich das es beherrschbar ist wenn man bescheid weiß.
Pflege/Probleme für Performance Bremsscheiben sind jedoch leider sehr verbreitet auch wenn jeder hier angeblich 10 performance Autos zu Hause hat die alle nicht das Problem haben. Was ich stark bezweifle. Ich bin meist der Ansprechpartner für meinen Freundes und Bekanntenkreis für Performance Autos da ich Motorsport mache seit dem ich 5 bin.
Ich kenne ähnliche oder andere Probleme mit bremsen aus dem VW Konzern BMW etc. Die Intervalle zur Bremsen Besichtigung etc sind auch sehr gering aus dem Grund.
Nicht destotrotz das M3P hat nicht die tollste Bremsanlage und vor allem der nutzen Pflege Aufwand steht in einem schlechten Verhältnis.
Ich wäre sehr interessiert ob es besser ist mit anderen Pads. Weil das große Problem meiner Meinung nach beim m3P sind die Pads.
Oh man, da wird mir schon ganz bange bei meinem P.
Hat jemand vielleicht ein Guide, um die Bremsen vernünftig einzubremsen?
Am besten die ersten 100-200km im Track Modus fahren ganz normal und kein Vollgas und starkes Bremsen.
Im Trackmodus kannst su die rekuparation auf 0 stellen. Habe ich heute über 80km gemacht. Am Anfang war ich erschrocken wie schlecht die Bremse bremst. Und nach den 80km merkt man eine deutliche Steigerung der Bremsleistung. Werde das jetzt am Wochenende nochmal bewusst bei uns in Bergischen machen und viel über die normale Bremse bremsen. Denke dann ist sie eingebremst.
Hallo an alle, ich bin neu hier und verfolge den Thread seit dem ersten Tag. Ich habe irgendwie Angst.
Großartig, einfach großartig! Ich nehme die Lieferung für meinen Tesla P an diesem Samstag entgegen und bin bereits verwirrt, was ich tun und wie ich sie verwenden soll. Muss ich die Bremsen in meine „Checkliste“ aufnehmen? Oh Junge…
Nein musst nicht aufnehmen. Einfach wie von mir beschrieben einbremsen und dann auch regelmäßig nutzen. Vorallem wenn es regnet oder du ihn gewaschen hast, versuche. Normal zu bremsen damit Scheiben und Klötze auf Temperatur sind und nixjt anbacken.
Hallo. Bitte
1.) hier lesen **:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=714911
2.) Mal ganz locker werden und feststellen daß es kein Problem gibt
3.) Mal den o.g. „TÜV-Gutachter“ fragen was er so genommen hat
** das gibt es irgendwo auch ausführlich, finde es nur gerade nicht
Es reicht wenn du die Beläge ausbaust, ganz leicht mit 600er Sandpapier plan schleifst und sie sauber machst, Sattel und Scheiben sauber machen, Fett ran und wieder rein damit.
Geht schneller wie lang aufregen 
und ist sehr entspannend beim Reifen wechseln.
Was willst Du Planschleifen? Mit 600er Papier? Da muß der Mitforist ja mind. 250 Jahre alt werden bis er beim Schleifen einen nennenswerten Fortschritt erkennt. 
…nur die riefige und verglaste Reibflächen der Klötze. Das dauert keine 5 Minuten pro Klotz. Erst mal testen dann meckern 
… schaue Dir bitte 600er Schleifpapier mal aus der Nähe an
Interessant, könnte aus meiner Sicht eins der Probleme sein, also das mit der Parkbremse.
Hatte im letzen Wagen einen 300PS VW R-Motor mit entsprechender Bremse und ähnliche Probleme.
Wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie hier beschrieben, aber der hatte ja auch keine Reku.
Div. Male beim Service wg schlechter Bremsleistung, Riefenbildung und Vibration beim Bremsen.
Am Ende habe ich einfach die eParkbremse weg gelassen und die Probleme wurden merkbar weniger.
Meiner stand stets etwas abschüssig, vllt hat das die negativen Auswirkungen auch verstärkt.
Tipp hatte ich direkt vom Monteur bekommen, er meinte der eParkbremse fehlt auch das Gefühl, die knallt halt immer voll an; verstärkt dann einfach die beschriebenen Auswirkungen bei Nässe/Winter.
Man selbst zieht ja auch nicht immer die Handbremse ‚bis in den Dachhimmel‘. 
Meinen M3P werde ich wohl jedenfalls richtig einbremsen, kann man den Wagen auch in N abstellen sodass nur die Motoren blockieren?
hier noch bilder zur hinteren bremse mit parkfunktion.
diese dürfte eine eigenentwicklung sein, mit erhöhter freigängigkeit. am guß des sattels steht Tesla und sie hat ein paar besonderheiten. der belag dürfte ein Ferodo sein.
es handelt sich um eine einkolben-schwimmsattelbremse mit zusätzlicher elektrischer betätigung des kolbens.
auffällig ist daß die klotzlagerung in einem edelstahl-schuh erfolgt mit rückstellfeder.
damit diese feder arbeiten kann ist auch hier die freigängigkeit des bremsklotzes extrem wichtig…
wartungspunkt bei jeder schwimmsattelbremse ist der führungsbolzen auf dem der sattel ‚schwimmt‘…
der bolzen muß alleine durch die kraft der manschette in postion gehalten werden. das kann man ganz leicht prüfen: wenn man den bolzen auf anschlag drückt muß er selbsttätig wieder zurückfedern…
das selbe spiel bei den klötzen:
werden diese an die scheibe gedrückt und wieder losgelassen müssen sie selbsttätig wieder ein stück zurückfedern…
je nach salzbelastung im betrieb würde ich so ein schnellservice vor und nach dem winter empfehlen. dauert nicht lange und sollte jede gute werkstätte bzw jeder gute reifendienst erledigen können…
Hab ich bei meinen Belägen gemacht… 
. Das reicht - sonst nimmst halt 400er. Was auch immer ist eigentlich egal. Hauptsache der Belag hat keine alten und neuen Riefen mehr drin und nicht krumm geschliffen.