Sorry Sicherung und fi ist ein eigener für die cee. Ich meinte das generell an dem Hausanschluss schon ein e Herd mit angeschlossen ist.
Ja als der Elektriker nach der Montage und den Problemen nochmal kam war ich auch bedient das er die Schuld nur Tesla gibt.
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Also, wenn die Sicherung auslöst kann das im Grunde grob drei Gründe haben:
- Die Auslösestrom des Automat wird erreicht, hier gibt es dann noch die Auslösecharakteristik zu beachten, bei geringfügignen Überschreitungen dauert das durchaus lange (30-60min) bis der Automat auslöst. Das ist eine thermische Auslösung, spielt gleich noch eine Rolle.
- Der Automat wird von außen erwärmt (eng eingepackt, hohe Last auf den anderen Sicherungen, Aufstellort ist warm, etc.) - das sorgt ggf. zu einem früheren auslösen des thermischen Überlastelements.
- Der Automat ist nicht mehr einwandfrei und löst bereits zu früh’ aus.
Der Querschnitt der verlegten Leitung hat keinen Einfluss auf die Auslösung der Sicherung, ist aber relevant um andere Probleme zu vermeiden.
An der Sicherung für einen Ladepunkt darf genau nur der Ladepunkt hängen und nichts anderes. Wenn da etwas anderes (der Herd?) mit drauf hängt wäre das er erste Ansatz das zu korrigieren. Denn beide Verbraucher gleichzeitig werden sicher mehr Strom verbrauchen als der Automat hergibt.
Wenn nur ein Verbraucher draufhängt würde ich auf Verdacht den Automat tauschen, das koste im Grunde kaum Geld.
Eine andere Wallbox spielt keine Rolle, denn die Wallbox regelt den Strom nicht. Die Wallbox signalisiert dem Auto lediglich welche Stromstärke erlaubt ist, die Regelung selbst übernimmt der OnboardCharger im Auto.
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Ist die Sicherung nur gesteckt oder muss man Kabel abschrauben?
Die wird festgeschraubt. Lass es bitte einen Elektriker machen, nicht selbst. Ist zwar kein Hexenwerk aber auch dein Beispiel zeigt, dass auch manche Elektriker damit Schwierigkeiten haben. Zudem kann es lebensgefährlich werden.
Irgendwie drängt sich mir der Verdacht auf, dass da wieder mal die gleiche Phase zweimal auf die Dose aufgelegt wurde. Würde ungefähr mit dem Auslösestrom 18-20A hinkommen.
Also anderen Elektriker drüberschauen lassen (oder falls du dir zutraust, den Kasten an der Vorzählersicherung spannungsfrei zu schalten und die Abdeckung über den Schraubanschlüssen abzunehmen, hier ein Foto vom Sicherungsautomaten mit angeschlossenen Kabelfarben einstellen).
Du musst die Kabel ausklemmen, sind geschraubt.
Vorher:
FI auslegen
Spannungsfreiheit prüfen!
Gegen Wiedereinschalten sichern
Falls du kein Messgerät hast, dann lasse es bitte und suche dir einen anderen Elektriker!
Dann würde ich mir erst mal die Kabelenden anschauen, ob die sauber abisoliert wurden und auch keine Isolierung eingeklemmt war.
Danach ggf. Sicherung tauschen.
Versuch es mal mit 20A Sicherungsautomaten.
Wo kommst du her? Eventuell wohnt ja zufällig jemand mit Ahnung in der Nähe, und ist so nett es sich mal vor Ort anzuschauen?
In Erfurt, falls jemand mit Ahnung Zeit hat wäre das super.
Um welche (mobile) Wallbox handelt es sich denn?
Eine von Amazon für 200€ also eine aus China. Aber daran kann es nicht liegen habe schon 3 verschiedene probiert und immer der selbe Fehler.
Wenn die Leitungen es zulassen, höher absichern.
Heisst ja nicht umsonst LEITUNGSschutzschalter.
Guten Morgen,
ich wollte nur anmerken, dass du den Text zwar digital schwarz übermalt hast, man alles aber trotzdem noch kopieren kann.
Jetzt wissen wir wenigstens um welchen Elektriker man einen Bogen machen kann. 
Das Kabel zur Garage lag schon?
Was spricht eigentlich gegen die preiswerte Wallbox von Tesla?
Passt die Verkabelung (Querschnitt) im Sicherungskasten überhaupt?
Vielleicht sind hier Kabel mit zu geringem Querschnitt verbaut.
Um laden zu können würde ich erst einmal auf 15 oder 14 Ampere runterregeln, bis das Problem behoben ist.
Anderen Eli halte ich auch für wichtig, denn bei den Aussagen, des aktuellen hätte ich zu wenig vertrauen.
Wenn der Querschnitt zu gering wäre wird die Leitung zwar wärmer als erlaubt, deswegen löst der Sicherungsautomat aber nicht aus.
Mein Tipp: Sicherungsautomat tauschen, der ist nicht ganz okay. Durch den Eli prüfen lassen ob die verlegte Leitung eine Absicherung auf 20A verträgt, dann hat man etwas mehr Spielraum. Lt. Angebot wurde 5x2,5mm² verlegt, gut möglich dass hier ein 20A Automat machbar ist.
Bei 30° Umgebungstemperatur soll ein LS ab 1,13fachem Nennstrom nach einer Stunde auslösen. Also theoretisch 16A * 1,13 = 18,08A. Wenn man nun eine Dauerlast von 16A anlegt brauchts nur ein paar Grad mehr im Verteiler und/oder einen etwas zu empfindlichen / defekten LS damit der zu früh auslöst.
Leitungsschutzschalter – Wikipedia
Welche Wallbox installiert ist spielt bei diesem Fehlerbild keine Rolle. Die Wallbox signalisiert dem Auto lediglich welche Stromstärke bezogen werden darf, kann diese aber nicht beeinflussen. Einfacher Test, Ladevorgang starten und im Auto oder der App kontrollieren welche Stromvorgabe erkannt wird. Sind das 16A ist alles okay.
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Wusste gar nicht, dass man den UMC bei Tesla einzeln erwerben kann. Was kostet der denn?
Bei Bestellung oder im Shop 200€ extra.
https://shop.tesla.com/de_de/product/mobile-connector
Dazu halt die üblichen Adapter wenn man einen benötigt.
/edit:
Link ausgebessert, hatte den Lux erwischt.
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Ja wenn das Auto und das Ladegerät auf 16A stehen zeigt das Auto auch 16A an.
Ich werde versuchen das der alte ele es nochmal Nachbessert und wenn er nicht will oder sagt es istvok sahe ich ihn das ich einen 2. Ele das prüfen lasse und wenn der Mängel feststellt er die Kosten für die Nachbesserung zahlen soll.
Ich habe hier deinen Thread gelesen.
Generell sieht es auf den ersten Blick der Teile Liste nicht so aus als wären das falsche Teile.
Mir liegt der Verdacht nahe das entweder ein Gerät da einen Hau weg hat, das kann immer mal vorkommen. Der soll es überprüfen und notfalls tauschen.
Sicherlich kann auch was am Tesla defekt sein wenn er (angeblich) mehr Strom zieht.
Was ich aber sehr vermute ist, das der Elektriker negativ auf Tesla und E_Mobilität eingestellt ist. Ähnliche Kommentare hatte ich auch schon hier im Umfeld seitens eines Elektrikers gehört.
PS: ich(wir) haben 2 TWC, die laufen seit 1,5-2 Jahren ohne auch nur irgend ein Problem, noch nie die Sicherung geflogen. Es hängt an der Absicherung auch nur die Wallbox dran und nichts weiteres.
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Wenn es tatsächlich 2,5mm² Kabel ist, und nicht in einer Wärmegedämmten Wand verlegt, kann man mit 20A absichern.
Sollte der Ele das nicht wissen, könnte er auch 20 Sekunden googeln 
