MY2023 Dauerplus/Zündplus - meine Lösung

Hallo zusammen,

Einleitung

Bevor wir dazu kommen, wie ich „Dauerplus/Zündplus“ für meine AHK am Model Y 2023 EU nachgerüstet habe, eine kurze Einführung zu meinem Setup:
Ich mache gerne Roadtrips. Dabei reise ich/wir in einem Faltcaravan „Camplet“. In diesen habe ich einen Akku auf 24V-Basis verbaut. Dieser wird während der Fahrt geladen und sorgt am Zielort, über die Nacht, für Licht und kühles Bier.

Bisherige Situation

Verbrenner, welcher während der Fahrt aus der Lichtmaschine einen 12-24V Konverter betrieben hatte, zum Aufladen des Akkus (eigentlich klassischer Zündplus an der AHK). Da ich aber gleichzeitig auch aus der Batterie ins Auto rückspeisen möchte (da steht nämlich auch die Kühlbox), habe ich einfach parallel zur AHK einen wasserdichten Stecker gelegt, welcher in den Innenraum führte. Auf Reisen legte ich dann den 12-24V Wandler in den Kofferraum, stecke ihn einfach in den Zigarettenanzünder im Kofferraum ein und die Kühlbox wurde ebenfalls an die 24V Leitung angeschlossen. Super System. Auto kann aus sein und Kühlbox bekommt immer noch Saft.

Present day

Seit genau 5 Tagen habe ich nun meinen Model Y 2023 EU. Wie bereits hier zu lesen und auch selbst gemessen: An der AHK sind Zünd- und Dauerplus nicht verbunden. Aber interessant: Der Tesla regelt die 16V Bordnetz auf 12-13V für die Lampen runter (the more you know).

Will bald wieder einen Roadtrip machen, also 2 Optionen: Dauerplus/Zündplus nachrüsten oder wieder eine Leitung nach Innen verlegen und altes System.

Im Nachfolgenden will ich also nun beschreiben, wie man eine 16V Leitung aus dem Innenraum an die AHK legen kann. Ich habe mich wieder für den separaten Stecker entschieden, man könnte aber bestimmt auch die Leitung mit in die bestehende Dose verdrahten. Vorteil meiner Lösung ist, dass wirklich keine Änderung am Fahrzeug vorgenommen wird: Keine Löcher bohren, keine Stecker ändern, alles rückbaubar ohne dass es jemand merken wird. Und ich kann auch wieder 24V rückspeisen für die Kühlbox.

Vorgehen

Schritt 1: Kofferraumwanne entfernen. Dem Video hier bis 1:00 Minute folgen. LINK

Also: Zierleiste hinten ausclipsen. Verkleidung weg. 5 Schrauben innen lösen (die vorn in der Mitte mit einer 12er Nuss, Rest 13er Nuss) und im Unterboden die 5 Schrauben entfernen (10er Nuss, diese gehen etwas schwer da Schraubensicherung)

Schritt 2: Von innen kann man sich nun die AHK von hinten ansehen. Ich habe 2x 1.5mm² Leitung in einen Kabelschlauch für den KFZ-Bereich gepackt. An ein Ende dann einen wasserdichten Stecker (SP2110-SP2111). Wichtig ist, dass der Kabelschlauch im Stecker endet (wasserdicht). Diesen Stecker mit einem lösbaren Kabelbinder an der Öse befestigt, dann das Kabel nach links entlang dem bestehenden Kabelstrang befestig, damit es nicht wackelt. Dann schön flach unter der Auflagefläche der Wanne hindurch und durch den Rahmen ziehen, dann kommt das Kabel in der linken Seitentasche raus. Von da habe ich es dann noch hinter der Verkleidung nach oben und aus dem Zurrpunkt herausgeführt. Jetzt kann ich einfach meinen 12-24V Wandler in der Seitentasche platzieren und in den Zigarettenanzünder stecken. Wer den Wandler im Anhänger verbaut hat, kann nun natürlich direkt einen Zigarettenstecker an das Kabel anschließen und in die Dose einstecken. Oder hinter der Verkleidung die Leitung direkt verbinden. Oder die Leitung bis nach vorn unter die Rücksitzbank ziehen und mit einer Sicherung versehen an den DC-DC anklemmen, für Dauerplus.

Schritt 3: Alles Rückbauen.

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Sieht soweit gut aus, der Wandler kann halt am Eingang nur bis 15V runter. Unter Last wird die Dose im Kofferraum wahrscheinlich auf unter 15V einbrechen (genau genommen kommen da ja 15.5-15.8V an, plus Verluste in der Leitung, plus Widerstand im Zigarettenstecker), da könnte der Wandler auch schon ausgehen…
Weiß nicht wie fit du mit Elektronik bist, ich hätte so einen Wandler genommen Amazon.de, noch in ein kleines Gehäuse packen. Der sollte maximal 2V „Dropout“ haben (Differenz, die die Ausgangsspannung kleiner als Eingangsspannung sein muss). Außerdem kann man bei diesem auch eine Strombegrenzung einstellen, ab der der Regler digital runterregelt statt eine Sicherung zum Auslösen zu bringen.

Nein, traue mich nicht wirklich da was einzustellen.

Glaubst Du, dass ich den überhaupt brauche, wenn vom Ziggi bis Eingang Wohnwagen locker 6-7m Leitung liegen? Hab mal gerechnet, dass bei 15,5V, 200W, 1,5mm Kabel und 8m Kabellänge nur noch 13,04V ankommen. Theoretisch könnte ich 5m Leitung verbauen, dann kommen nach 10m am Wohnwagen 12,4 V an.

Hat das mal jemand gemessen? Muss wohl mal meine Schwester nach ihrem Strommessgerät fragen.

==> Wenn der Wandler 12 V ausspuckt, kämen ja nur noch 9 Volt an.

Was hängt denn alles dran?
Wie du richtig sagst, mit 5m Kabel werden auch eher weniger als 14V ankommen, und das kann ein Auto mit Bleiakku auch liefern.
Glühlampen und co. stört das eh nicht. Manche elektrischen Kühlboxen schalten halt ab, wenn die Spannung höher ist als erwartet. Kannst ja auch einfach mal ohne probieren, das Hinzufügen von einem Wandler ist ja dann schnell gemacht
Und ja, der Spannungsabfall, den du errechnet hast, kommt hin.

Hab gerade meinen Beitrag bearbeitet.
Ich werde das mal so checken.

Da läuft nur LED (noch mal zig meter Kabel), die Wasserpumpe und die Steuerung vom Kühlschrank (läuft auf Gas während der Fahrt, dafür will ich auch den Strom haben).

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Der ist optimal.
Wäre cool wenn du Bilder machst, wie es in der Dose aussieht. Würde mich interessieren.

Hi, danke für den Bericht. Irgendwann gehe ich da auch mal bei. :grin:

Zum ersten von @HokiThor verlinktem Adapter: den habe ich bei meiner Bastellösung auch im Einsatz. Bisher ist er nicht ausgestiegen. Die Last ist aber mit ca. 4 A beim Akkuladen auch nicht so hoch, wie ich dachte. Wenn der Kühlschrank da drüber betrieben werden soll, mag das anders aussehen.

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Dies ist ja witzig, dass man auf diese Weise gut an die AHK-Dose kommt.
Hat schon mal jemand die Dose geöffnet. Bekommt man dort weitere Adern gut angeklemmt?

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So schaut es in der Dose aus. Ekelhafte Arbeit, man muss dann die Leitungen neu verbinden und bekommt das Ding kaum mehr dran.

Hab es eingebaut, aber noch nicht testen können.

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Also liegen die Leitungen tatsächlich in der Dose an… wo die wohl auf der anderen Seite enden? :thinking:

Dann besteht ja doch noch Hoffnung auf das sagenumwobene Update… :grin:

Hey, was für ein Update? Per Software nicht angeschlossenes Dauerplus nachrüsten? :smile:

Woher kommt die Info, dass er nicht angeschlossen ist? Zumindest in der Dose ist die Leitung ja aufgelegt. Könnte auch im Steuergerät aufgelegt sein und nur per SW nicht angesteuert werden. Hat schonmal jemand das Steuergerät freigelegt?

Ich werde mir einfach von der 12V Dose im Kofferraum auf die AHK Dose Dauerplus und Zündungsplus legen. Dann liegt beides an, wenn der Tesla an ist und der Kühlschrank im wowa läuft. Wahrscheinlich mit DC-DC Wandler auf 12V. Auch wenn ich denke das der DC über ist. Wegen Leitungslänge wird sowieso weniger als 15V ankommen.

Siehe eine Antwort weiter oben. Es ist ja was angeschlossen. :wink:

Außerdem habe ich damals beim Messen auf der Suche nach Dauerplus zwischen den Kontakten Durchgang gemessen. Wenn da nichts angeschlossen wäre, wäre das nicht möglich.

Disclaime: ich glaube nicht, dass ein Update kommt. Aber man soll ja die Hoffnung nie aufgeben… :grin:

Habe gestern mein Model Y LR abgeholt und direkt heute mit dem Eriba Exciting 560 ab in den Urlaub… Dauerplus nicht angeschlossen, wusste ich… Aber was ich vergessen habe, dass somit auch meine Alko ATC- (Trailer-Control) nicht funktioniert…

Oh man Tesla :/… Eine Lösung über den Zigaretten Anzünder möchte ich eigentlich nicht :confused:

Hat jemand schon diese Lösung ausprobiert?

Hat auch kein Dauerplus. Daher hole ich mir das einfach von der 12v Dose. Natürlich von hinten und nicht aus der Dose.

So sieht dann der Umbau aus. Damit läuft dann auch der Kühlschrank im Wohnwagen.
Das Gute: Geschaltet Plus ist auch durch die 12V Steckdose sichergestellt. Wenn der Wagen einschläft ist 12V aus.

was hast du denn für einen Kühlschrank?

Bei meinem steht

  • Eingangsspannung: (DC) 12 V
  • Nenneingangsstrom: (DC) 14,2 A
  • Nenneingangsleistung: (DC) 170 W

In der Tesla Anleitung steht:
Die Steckdose ist für Zubehör geeignet, das bis zu 12 A Dauerstrom (16 A Spitze) benötigt.

Das würde ich mal vorher alles genau prüfen, zusätzlich zum Kühlschrank kommen ja mitunter noch weitere Verbraucher.