Moin,
beim Öffnen der Heckklappe ist diese mit nach einem lauten Knacken runtergekracht. Natürlich in der ungarischem Pampa. Bilder kann ich momentan nicht machen da ich froh bin dass die Klappe überhaupt wieder zu ging. Folgende Bilder sind wie bei mir:
Ich musste zuerst den Anschlag (Bild unten Nr. 12) an der Klappe abbauen, damit die Klappe überhaupt wieder zu ging, da der Motor der Kappe nicht mehr komplett einzog und immer wieder ausfuhr und somit der Anschlag im Weg war. Gebrochen ist Nr. 11.
Jetzt frage ich mich gerade, ob der „Passive Liftgate Strud“ (Nr.6) auf der anderen (rechten) Seite ein Dämpfer ist, der defekt ist und somit die Motorseite überlastet hat. Weiß da einer von Euch was?
Wenn der Motor überlastet wird, sollte er stehenbleiben. Nach den Abriebspuren schaut mir das eher so aus, dass die Schraube ein wenig locker war und ständig minimal gebogen wurde, bis sie mit Krach aufgegeben hat.
Wenigstens wird das Ersatzteil nicht sehr teuer sein…
Ist bei mir beim Y auch vor ein paar Wochen gebrochen. Wenn keine weiteren Schäden sind, ist einfach selbst zu wechseln. Bei mir sind die Schäden aber recht umfangreich.
Ich hatte provisorisch den Dämpfer unten ausgehängt und über das Kabel in den Kofferraum hängen lassen. Zumindest beim Y geht das.
Sie wie deine Screenshots aussehen, hat das X wie das alte Y nur einen einseitigen Antrieb. Das ist vermutlich die Ursache für das Problem, die Belastung ist dadurch eben sehr hoch.
Die Heckklappe hat schon ein ganz schönes Gewicht. Habe jetzt folgende Ersatzteile per App geordert:
1x LIFTGATE POWER STRUT LEFT HAND 1065664-00-C 113,49 €
(Ausbauanleitung)
1x PASSIVE LIFTGATE STRUT - RIGHT HAND 1129698-00-B 35,29 €
1x BALL STD&WSHR,M8X27,[88],ZNNI[B],MAT,ADH 1128714-00-A 0,71 €
Immer noch wesentlich günstiger als eine Drittanbieterlösung:
Mal schauen wie ich das Kugelgelenk ausgebaut bekomme, habe jetzt noch nichts im Netz gefunden, poste es aber hier dann. Für nen Heli Coil dürfte möglicherweise das „Fleisch“ fehlen.
Den Sicherungsclip kannst du vorsichtig mit einem Schraubendreher anheben. Sollte nur nicht komplett abspringen, ist dann etwas mühsam wieder anzubringen. Dann fällt der Rest des Kugelbolzend raus. Ich konnte den Rest des Gewindes einfach mit einem Schraubendreher rausdrehen. Einfach mit etwas Druck rangehen ggf gibt es noch eine Kante vom Bruch. Es ist ja keine Spannung mehr drauf und Rost sollte dort auch nicht sein.
Teil Nummer 11 hätte wahrscheinlich gereicht. Mehr hat Tesla nicht getauscht beim mir. Nur die Heckklappe muss noch gerichtet werden bei mir.
Auf der Beifahrerseite ist ja ein Gasdruckstoßdämpfer drin. Der dämpft bei mir gar nicht mehr. Und der Motor hat bei meiner letzten Öffnung nicht mehr funktioniert, deshalb tausche ich lieber beides. Nach jetzt 9 Jahren und 204’km lieber neu.
Ja das macht Sinn. Der Dämpfer ohne Motor ist aber so oder so nicht in der Lage die Klappe zu halten.
Beim neuen Y wurde jetzt beidseitig ein Motor verbaut.
In den Werbevideos sieht das tatsächlich immer so aus.
Ich habe auch nen Satz solcher Bohrer, sogar in hochwertig. Aber leider noch nie das Glück gehabt, dass es damit funktioniert.
Ok, kann natürlich passieren. Mein Y war zum Zeitpunkt des Bruchs auch erst 2 Jahre und etwas über 50000km jung. Da geht das vermutlich noch ganz gut.
Hier mal ein Foto. An dem Gewindestück konnte ich mit einem schmalen Schraubendreher an dem abgesicherten Gewindegang ansetzen und vorsichtig rausdrehen. Geht aber wie du schreibst nur, wenn da nix fest gegammelt ist.
Wahrscheinlich hat bei dir die AutoKorrektur zugeschlagen und du meintest den abgescherten Gewindegang.
Das hat bei mir leider nicht funktioniert. Was allerdings funktioniert hat, ist, dass ich an der Außenseite zwei kleine Kerben mit einem Dremel hineingefräst habe. Hier konnte ich dann mit einem kleinen Schraubendreher ansetzen und die Schraube ganz gut raus drehen (in Drehrichtung stemmen). Zuvor hatte ich versucht, in der Mitte der Schraube einen kleinen Schlitz zu Fräsen und mit einem normalen kleinen Schraubendreher das Ganze rauszudrehen, hat aber nicht funktioniert. Wie schon vorher von einigen geschrieben war die Schraube nicht festgerostet da wohl dort kein Wasser hinkommt.
Die Pfeile zeigen auf die kleinen gefrästen Schlitze:
Mittlerweile habe ich den Motor schon einmal ausgebaut und dabei die Kabel auf unterschiedlicher Länge abgeschnitten, somit spart man sich auch das isolieren der Kabelenden.
Ist schon klar, wollte nur nicht sechs Wochen mit dem lustlos herumliegen denn Heckklappeantrieb herumfahren, welcher sich nicht mehr einfahren ließ und von dem ich das Gefühl hatte, dass er beim Schließen der Heckklappe gegen jene drückt.
Den alten Stoßdämpfer konnte ich minimal nach unten drücken, beim neuen ging das gar nicht.
Komisch ist, dass die Nummern sich nicht nur beim Endbuchstaben unterscheiden (oben im Bild der neue):
Nach dem Einbau wollte ich den Kofferraum über das Display schließen, was aber nichts funktionierte. Dann habe ich den Kofferraum manuell geschlossen, und er ließ sich dann über das Display öffnen und schließen. Allerdings kommt mir der neue Motor etwas schwachbrüstig vor.
Das soft close vom Kofferraum funktioniert momentan nicht (Edith: jetzt funktioniert das soft close wieder) und wenn man den Kofferraum manuell öffnet, muss man den Motor unterstützen sonst geht er nicht auf. Man hört zwar, dass sich der Motor bemüht, er bekommt aber irgendwie den Kofferraum nicht auf.
Das habe ich bei sehr hohen Außentemperaturen, wenn die Sonne lange auf den Deckel geknallt hat. Dann kleben die Dichtungen die Kofferraumklappe zu. Dazu muss ich immer mit der Hand mitdrücken, sonst passiert da nichts.
