Tipp: festkleben, ein paar Punkte reichen
Joah. Ist möglich. Aber kostet halt die „jederzeit rückgängig ohne Problem“
Der Aufwand um die wieder korrekt zu platzieren ist soo gering (Sekunden), dass ich damit leben kann
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Wo genau hast du den Schlauch verlegt?
Stehe wortwörtlich auf dem Schlauch 
Hast du keine Bedenken das die Radkästen an den Stellen bei dem das Alubutyl drauf ist es zu gammeln anfängt?
Ich hatte das eigentlich immer vermeiden wollen.
Wie sind da die Erfahrungswerte?
Das ist richtig, vielen Dank für die „Visualisierungen“ 
Warum sollte es da gammeln? Das Material da ist verzinkt. Darüber kommt noch die Radkastenverkleidung, die noch mit Armaflex ausgepolstert ist. Ich hab wirklich keine Idee warum das da gammeln soll. Wenn doch, dann sollte es bei anderen Herstellern auch auftreten und hätte sich bestimmt hier schon rumgesprochen…
Nebenbei erwähnt:
Die teile habe ich jetzt ca. 2,5 Jahre und 52.000 km drin. Halten demnach sehr gut.
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Wie empfindest du die Geräuschreduktion, bringt es etwas
oder hast du einen merklichen Unterschied?
Wenn deine Fensterdichtungen nicht perfekt sitzen, ist die Rundschnur eine extrem gute Lösung (hat aber nicht mit Dämmung des Kofferraums zu tun😉)
So, ich habe heute die hinteren Radlaufschalen nachgearbeitet. Dadurch, dass sie gut zwei Wochen montiert waren, haben sich die Störkonturen gut abgebildet. Dort habe ich dann operiert und Material weggenommen. Da ich gut gelaunt war, habe ich noch weitere Elemente geklebt. Dieses Mal aber in 9 statt 19 mm. Durch den Lerneffekt war ich nach drei Stunden fertig - ich habe mir aber Zeit gelassen 
Dann ging es weiter mit den Türen - na gut. Ich habe eine bis 18:00 geschafft ^^ Es hat super viel Spaß gemacht und es war faszinierend, wie simpel aber doch genial die Tür aufgebaut ist. Ich habe das STP Door Kit Gold eingesetzt. Wie immer nicht zu viel, nicht zu wenig. Morgen kommt dann die Beifahrertür. Diese geht schneller, da ich analog den Radhäusern die Symmetrie genutzt habe und bereits alle Elemente für die andere Seite „auf Lager“ habe.
Wichtig 1: 
Holt euch Ersatzteile - zwei Clips sind gebrochen. Diese konnte ich fix ersetzen.
Wichtig 2: 
Denkt dran: Schlammpfützenlampe angeschlossen: Scheibe fährt nicht ganz hoch. Lampe ab: Scheibe fährt ganz hoch und es besteht Kollisionsgefahr mit den Zierleisten
Witzig 
: Mein Schwiegervater hat eine getunte Zange in seiner Werkstatt. Die ist der heiß-geile Shit beim Entclipsen. Damit kann man die normalen Clips und auch diese Einweg-Push-Nuts super lösen 
Wer mit der Materie vertraut ist - sie schaut aus wie ein Abzieher.
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Danke für die Fotos, die wichtigere Frage ist noch was die Aktion gebracht hat - ich bin auch schon am hin- und herüberlegen ob ich Hand anlege…
Das wird sich zeigen 
Beim Radhaus sind die Geräusche etwa leiser und definitiv dumpfer. Ob sich eine Tür schon bemerkbar macht, wird sich zeigen
Heute dann die zweite Tür. Durch die Lernkurve und die vorbereiteten Zuschnitte von gestern, war ich nach 1,5 h fertig:
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Hast du auch das Außenblech verstärkt?
Ja, siehe weiter oben die Love Story zur Tür LH. Das Außenblech ist jedoch von Werk aus schon gut entdröhnt. Das Alubutyl ist gleich mitlackiert und fällt daher kaum auf - ist aber da
Habe heute auch begonnen mein Model 3 Highland zu dämmen.
Aktuell nur im Bereich des Hecks und der Rückbank. Verwendet habe ich Reckhorn DV-10i Dämmvlies und 2mm Reckhorn Alubutyl. Kann es hier zu Schwierigkeiten durch Feuchtigkeitsaufnahme der Materialien kommen (vor allem in den Radkästen im Winter)?
Als nächstes würde ich gerne auch noch die Türen und Radhausschalen dämmen. Kann man das Vlies auch auf die Rückseite der Radhausschalen kleben oder würdet ihr da etwas anderes empfehlen, da hier ja dann direkter Kontakt mit Wasser stattfindet.
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Ich habe so was früher öfter mal gemacht.
Da habe ich aber immer versucht das Dämmmaterial ohne Unterbrechungen durch zu legen.
Wenn die Autos trocken waren, habe ich dafür auch oft dickes Vlies genommen, was noch mit die besten Ergebnisse hatte.
So was wie das übliche Malervlies nur ohne die Plastikfolie auf der Unterseite.
Die Akustikdämmung (Vlies) auf die Außenkarosserie kleben oder nur auf Innenbleche bzw. auf die Rückseite der Innenverkleidung? Sorge mich auch etwas vor Kondensbildung am Außenblech, wenn man es direkt dort verklebt…
In manchen Tutorials wird empfohlen, es nur auf Rückseite von Innenverkleidungen zu kleben (Türverkleidungen, Teppiche, Dachhimmel etc.), aber eben nicht direkt aufs Außenblech. Jemand dazu praktische Erfahrungen?
Mit Abstand die besten Ergebnise hatte ich wenn der Innenraum komplett leer war und dann das Vlies komplett von vorne bis in den Kofferraum durch ging.
Auch seitlich die Grundschweller hoch gezogen und die Radhäuser abgedeckt.
Am besten noch so weit wie möglich hinter dem Armaturenbrett nach oben geschoben.
Geklebt habe ich da nichts. weil der Teppich das ohnehin festhällt.
Stärken hatten wir von 4-8 mm und dann geschätzt was man rein bekommt, sodass sich die Verkleidungen noch einbauen lassen.
In der Mitte auch gerne mal doppelt, weil der Auspuff drunter war, aber das braucht man heute ja nicht mehr.
Die structural battery, braucht man oben wohl gar nicht mehr zu dämmen.
Da würde ich mehr an der Spritzwand und im Bereich der Hinterachse machen.
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