Ich habe letztes Jahr ein Leasing „über“ Tesla Österreich abgeschlossen.
Die 1,99% werden wohl auch für Private gelten, letztes Jahr waren es 2,99%.
Allerdings schließt Du nicht direkt mit Tesla ein Leasing ab sondern Du wirst da an 1-2 Leasinganbieter(z.b. bei mir die RAIKA, allerdings habe ich die gewählt weil sie auch meine Hausbank ist) weitergeleitet mit denen Du dann das finanzielle klärst(Gehaltszettel und der ganze Klimbim).
Die 1,99% ist zwischen der Bank und Tesla vereinbart, normalerweise kriegst Du diese Prozente solange der Aktionszeitraum gilt(oder es schließen „zu viele“ das Leasing ab, kann schon sein das die die Aktion dann früher beenden).
Willst Du ohne Risiko sein dann höher abschließen. Das kommt aber schlicht und ergreifend darauf an was Du nach Ende des Leasings geplant hast. Rückgabe? Dann eher mit den erwarteten bzw. mehr km kalkulieren.
Du willst das Auto rauskaufen(habe ich so geplant) - so niedrig wie möglich abschließen da man ja zum kalkulierten Restwert rauskaufen will.
Logischerweise wird mit mehr km/Jahr auch die Leasingrate teurer da der Restwert sinkt(Auto hat mehr km nach x Jahren).
Anzahlung: So niedrig wie möglich. Ich habe z.b. 5000€(Höhe der gesamten Förderung 5400€ inklusive Herstelleranteil) angezahlt. Viel höher würde ich da auch nicht gehen außer man will, aus welchem Grund auch immer, die monatliche Rate reduzieren. Wichtig ist das man nicht weniger anzahlt als den ausstehenden Förderbetrag(3000€).
Manche im österreichischem Förderthread meinen das alles ok wäre solange man das Auto nachweislich NICHT ins Ausland sondern innerhalb Österreichs weiterverkauft(somit bleibt die Förderung im Land, guter Ansatz weil das ja in Deutschland mit lächerlichen(früher) 6 Monaten Haltedauer massivst ausgenutzt wurde).
Man gibt das auf dem Förderportal bekannt und gut ist es(angeblich).
Oder man gibt das Auto nach 3 Jahren zurück(Leasingrückgabe) bzw. kauft es raus(ich denke das hast Du eher nicht vor) und gut ist es. Soll angeblich auch gehen, ich würde es nicht machen.
Mir wurde das so von einem BMW Händler (war damals an einem i3 interessiert) angeboten, 3 Jahre, dann zurück, dann neues Auto. Fragwürdig(ich würde es nicht machen). Aber scheinbar wird es so von einigen gehandhabt sonst würde man es nicht inoffiziell anbieten.
Anderer kritischer Punkt. Man gibt das auto nach 3 Jahren zurück und will(sofern es die Förderung dann noch gibt) auf die gleichen Kennzeichen ein neues Auto anmelden. DAS würde wohl sicher Aufmerksamkeit erwecken(denke ich mir). Nebenbei wird es wohl schwierig sein dann nochmals eine Förderung zu erhalten.
Alles in allem eine etwas „kitzlige“ Sache die man sich gut überlegen sollte.
Also bei den 80.000km würde ich mir jetzt keine übertriebenen Sorgen machen. Einfach kurz vor 80k km eine eingehende Überprüfung machen und alle Mängel nochmals auf Garantie beseitigen lassen.
Dann hält das Ding wieder einige Zeit 
.
Die 4 Jahre/80.000km gelten als Basisfahrzeuggarantie.
Wichtiger ist der Antriebsstrang und vor allem der Akku - die haben 192.000km bzw. 8 Jahre Garantie.
SR etwas weniger(160.000km).
Ich für meinen Teil plane das Auto nach ca.6-7 Jahren abzustoßen. Noch immer etwas Restgarantie um Käufer zu locken. Wirklich teuer wird es eben beim Antrieb bzw. Akku sollte da mal was fällig werden.
Ich fahre einen LR(sogar mit Boost der SEHR viel Spaß macht ). Ich wohne auch in Kärnten(mit Haus am Hügel) und da macht der AWD einen Unterschied.
Rein von der Vernunft her würde fast immer ein SR reichen. Ein Auto ist aber meist kein reiner Vernunftskauf(sonst würden wir die wohl meist gar nicht erst kaufen 
).
Akkus sind Unterschiedlich, da kannst Du Dich im MY Akkuthread genauer einlesen.
In a nutshell: SR hat einen anderen Akku als der LR. Der Akku vom LR ist etwas größer, bringt Dir in der Realität wohl ca. 50-80km mehr an Reichweite.
Den LFP Akku am SR kannst Du auch(sollst Du sogar) öfter mal auf 100% laden(und auch stehen lassen was man beim Akku des LR nicht tun sollte außer wenn man danach eine Fahrt plant), angeblich um das BMS(Battery Management System) besser zu kalibrieren.
Dafür lädt der Akku des SR bei kalten Temperaturen schlechter als der des LR.
Hier der Thread:
Gründe für einen LR:
-bessere Fahrleistungen(speziell unter 100km/h)
-Option das Boost Upgrade zu machen
-etwas mehr Reichweite(nicht viel)
-Allrad
Wenn man nicht gerne ab und zu mal besser weiterkommen will bzw. SEHR viele Reserven beim Überholen haben will reicht in der Tat ein SR . Habe ich mir damals auch immer eingeredet und dann den LR genommen 
.
Blöderweise habe ich bei der Probefahrt erst ein SR gefahren, gleich danach einen LR. Das hat mich überzeugt.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.