Hi, freut mich, wenn es weiterhilft. Die Anfrage ehrt mich, und ich stehe bei Fragen auch gerne zur Verfügung. Aber Hilfe beim Einbau muss ich aus zeitlichen Gründen leider ablehnen. Sorry. Das ist mit Beruf und Family zur Zeit einfach nicht drin.
tolles setup, danke für deinen Bericht!
Ich frage mich, wie groß der (hörbare) Unterschied ist zwischen dem reinen Nachrüsten eines Subwoofers + Ein-Kanal-Verstärker (deine Lösung) und den großen Paketen, bei denen zB ein Match UP10 Mehrkanal-Verstärker genutzt wird, der gleichzeitig auch alle anderen Lautsprecher neu befeuert… und ob sich der Mehrpreis von fast 1000€ da wohl überhaupt lohnt?
Das kann ich dir nicht beantworten, ich probiere es bewusst nicht aus, weil ich weiss, dass ich es danach ganz sicher haben will. 
Die Serienlautsprecher mit richtig Leistung angefahren und vernünftig eingemessen dürfte aber nochmal einen deutlich hörbaren Sprung bedeuten, vor allem in Sachen Pegelfestigkeit und Bühne. Ob einem das dann 1000€ extra wert ist, kann wohl nur jeder für sich selbst entscheiden.
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Hallo zusammen! Ich habe heute den Phoenix Gold - ZR10P verbaut. Danke an alle die hier tolle Anleitungen und vor allem die DXF (@Nycon) für das Seitenteil geteilt haben. Leider habe ich ein Problem: Der Subwoofer schaltet nicht ab. Erst wenn ich den Stecker mit den Lautsprecherkabeln abziehe geht die LED und damit der Sub aus. Kennt das Problem jemand? Ich bin völlig ratlos ehrlichgesagt. Habe kein Remote angeschlossen (ginge das überhaupt beim M3?), sondern den Knopf für „auto on“ so wie in der Anleitung aktiviert…
EDIT:
@Paul215: Mit deinem Beitrag zum Thema H/L Konverter hast du mich auf Kurs gebracht.Tatsächlich schaltet der Sub erst aus, sobald der Tesla richtig schlafen geht, nicht schon wenn kein Sound mehr aus der Anlage kommt. Denke mal im Tiefschlaf schaltet er aus dem differentiellen 6V Standby Modus (den mein Phoenix Sub noch als Signal erkennt) ganz auf 0V. Habe die Theorie mit einer Kamera im Kofferraum validiert. Nur mit geschlossenem Kofferraum geht er richtig schlafen und damit der Sub aus…
Reicht mir so, denke nicht dass der Phoenix viel im Leerlauf zieht (eingeschalteter Wächter wäre ja so ein Fall wo das zum Tragen käme, hier schläft der Tesla ja nicht ganz und der Sub wird an bleiben). Alternativ müsste ich wie von dir vorgeschlagen ein Teil mit galv. Trennung bzw. Sound- statt Spannungslevel Erkennung vorschalten. Z.B. Hifonics HF-SC 2. Spar ich mir aber mal fürs Erste.
Wieder was gelernt
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Habe mir gerade mal die Anleitung für den ZR10P angeschaut.
Hast Du den Knopf für „Auto Power On“ mal in die anderer Position gebracht?
Ist „C“ laut Anleitung.
Klar. In der anderen Position erwartet er das REM-Signal, dass wir im Tesla ja nicht oder nur über Umwege bekommen.
Passt jetzt auf jeden Fall so wie in meinem letzten Post beschrieben, ich war nur am Anfang verwirrt, dass der Sub nicht „sofort“ abschaltet. Ist halt nicht mehr mit einfacher Analogtechnik heutzutage.
Läuft aber alles und kann den Umbau empfehlen.
Endlich habe ich am letzten Wochenende bei meinem Model 3 Highland RWD, also mit Basis-Soundanlage ohne Subwoofer, eine externe Subwoofer-Box mit Mono-Amp inkl. Fernbedienung eingebaut.
Zur Hardware:
Folgende Komponenten habe ich verwendet:
Match Up 1FX (Mono-Amp mit 1 x 600 Watt RMS an 2 Ohm) plus Fernbedienung Helix SRC.
Vibe Audio Slick V12.M3 (Bassreflex Box mit 30cm (12 Zoll) Woofer D4 (4+4) ~ nur 2Ohm möglich (hat auch nur zwei Anschlüsse), gibt es auch bei anderen Anbieter im Netz in der Version D2 (2+2) ~ 1Ohm oder 4Ohm (hat dann vier Anschlüsse für parallel oder Reihe Anschluss), Belastbarkeit 500 Watt RMS - 1500 Watt MAX an 2 Ohm. Vibe Audio ist wohl eine englische Firma.
Die Subwooferbox mit Model 3 spezifischer anschraubbaren Deckplatte, passt genau plan in das untere Kofferraumfach, wenn man nur zwei der mitgelieferten Füße vorne befestigt, gibt es auch im Netz mit einer Deckplatten-Version für das Model Y.
20mm2 Stromkabel (2m rot + 1m grau) + 2 Ringösen, 60 A Sicherungsautomat, 10 Meter 2x0,75mm2 Signalkabel-Woofer, 4 x Stromdiebe, 2 Meter 2,5mm2 Lautsprecherkabel, Steckverbindung für Lautsprecherkabel
Zum Einbau:
Signal von den Front-Türwoofer, direkt an der MCU im Beifahrer-Fußraum über den Stecker X171 abgenommen.
Beim Highland sind die Farben und Pins anders als beim Pre-Highland Model 3:
X171 Pin 1 Türwoofer Front rechts minus (BU/WH) Kabel blau mit weißem Streifen
X171 Pin 2 Türwoofer Front rechts plus (YE/WH) Kabel gelb mit weißem Streifen
X171 Pin 5 Türwoofer Front links minus (BU) Kabel blau
X171 Pin 6 Türwoofer Front links plus (YE) Kabel gelb
Mit Stromdieben jeweils mit 2x0,75mm2 Kabel durch den Schweller nach hinten geführt.
Plus-Stromkabel am Penthouse Plus mit Ringöse befestigt und nach 30 cm mit schaltbarem 60 A Sicherungsautomat abgesichert und danach nach hinten geführt.
Im Kofferraum entsprechende Verkleidungen gelöst. Am rechten Innenkotflügel befindet sich schon eine Halterung mit Gewinde, bei dem der originale Amp der Premium-Soundanlage befestigt ist. Diese Plattform habe ich für den Mono-Amp benutzt, den ich auf eine kleine Holzplatte festgeschraubt habe. Dies Holzplatte wird dann mit einer Gewindeschraube an der originale Halterung angeschraubt und mit flachen Moosgummi-Platten gegen Vibrationen geschützt.
Minus-Kabel kann an dem originale Minuspunkt am oberen Kotflügel angeschraubt werden.
Lautsprecherkabel versteckt verlegen und durch einen kleinen Schnitt in das untere Kofferraumfach durchgeführt.
Zum besserem Komfort habe ich noch eine Steckverbindung für das Lautsprecherkabel an der Subwooferbox per Klett befestigt, um nicht die fummeligen Federkontakt-Verbinder zu benutzen.
Die Kabel-Fernbedienung für den AMP habe ich in der Mittelkonsole verbaut (auch durch die Schweller verlegt). Dazu muss man zur Durchführung ein Loch in die Innenkonstruktion der Mittelkonsole bohren, was aber natürlich hinter der Verkleidung verschwindet..
Ich habe die Fernbedienung an meiner Organizerbox in der Mitte verdeckt angeschraubt, da war schon eine Einbuchtung zum Verschieben, so dass das von der Optik und Bedienung perfekt passt.
Man kann die Organizerbox auch raus nehmen, da das Kabel der Fernbedienung scheckbar ist.
Remote-Signal braucht nicht extra verbaut werden, der Match Up 1FX erkennt automatisch, ob am Highlevel-Input ein Signal anliegt, dies klappt auch in der Praxis einwandfrei.
Zum Sound:
Da die Türwoofer eigentlich vom Bass her schon recht tief laufen, habe ich beim Match UP Mono-Amp die Trennfrequenz erstmal maximal tief auf 50Hz/12db gesetzt.
Damit fügt sich der Sub-Bass harmonisch in den Sound ein, hört sich echt gut an und drückt schön trocken, auch mit ordentlichem Pegel, ist ja vorne nach Geschmack einstellbar.
Ich bin auf jeden Fall voll zufrieden.
Zu den Kosten:
Match Up 1FX + Fernbedienung Helix SRC:
Gekauft bei https://mtaudio.eu 299,- + 15,- minus 5% Skonto ~ 300,- Euro
Vibe Audio Slick V12.M3 + Kabel/Zubehör
Gekauft bei https://masori.de/ 249,99 + 30,- minus 25,- (Newsletter-Anmeldung) ~ 255,- Euro
Sicherungsautomat + Kleinteile gekauft bei Amazon ~ 25,- Euro
Gesamtkosten komplett ~ 580,- Euro
Fazit:
Ich finde, das ist ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis, wenn man etwas Spaß und Kenntnis an einer DIY-Lösung hat.
Den Einbau kann man, mit der entsprechenden Vorbereitung, an einem Wochenende schaffen.
Hier noch ein Paar Fotos dazu.
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Auch sehr schön gelöst. 
Ist der Stecker X171 von der Bauform her der gleiche wie beim Pre-Highland?
Ich hab nämlich noch so ein Hansshow-Kabel für die Aktivierung der zusätzlichen LS vorn übrig. Daraus könnte man leicht ein Abzwig basteln und sich die Verwendung von Stromdieben sparen.
Der Stecker X171 ist der Gleiche, nur die Belegung und die Kabelfarben haben sich geändert (siehe mein Einbau-Posting).
Gute Idee mit dem alten Hansshow-Kabel, denn das Anbringen der Stromdiebe ist ganz schön fummelig, da ich den Stecker nicht aus der MCU rausgezogen habe, da ich nicht genau wusste, wie der zu lösen ist.
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Falls du da noch mal dran musst: die mit dem Pfeil markierte Verriegelung herunterdrücken und den Stecker rausziehen. Sitzt etwas fester als ich das z.B. von meinen Audis kenne, geht aber.
Für Stromdiebe (von denen ich eigentlich nichts halte) hätte ich noch einen Tipp: Posi-Taps aus den USA, deutscher Händler: Suchergebnis für posi taps | PROFI PRODUCTS .
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Projekt sieht sehr cool aus, auch elegant gelöst wie der Sub einfach in den Subtrunk passt!
Zwei Fragen zu dem wie du’s gelöst hast:
1 - Der X171-Connector, ist das der hier aus der Electrical Reference?
2 - Würde gerne noch besser verstehen wie du den Anschluss an das Penthouse-Plus gelöst hast. Ich nehme mal an das ist das was auf diesem Bild zu sehen ist oder?
Ist dort ein ungenutzter Connector an den du das rote Kabel angeschlossen hast oder wie genau führst du den Anschluss durch? Wo genau befindet sich der Anschluss, ist das unterhalb der seitlichen Verkleidung der Rücksitze?
zu 1.
Das ist genau der X171 aus Electrical Reference, dort ist auch die Pinbelegung beschrieben, es gibt dieses Reference Manual für Pre-Highland und Highland, so kann man die Unterschiede bzgl. Belegung und Kabelfarbe sehen.
Die jeweiligen Belegungen sind ja hier auch schon beschrieben, siehe weiter oben.
Diese ergeben sich aus der Tesla-Seite mit der interaktiven Schematik der Kabelverbindungen, dort ist der Verlauf von allen Kabeln dokumentiert, also Stecker, Pins, Kabelfarben, Kabelstärke usw., hier mal ein Beispiel mit Links zum Stecker X171:
Highland:
Schematics
Pre-Highland:
Schematics
zu 2.
Was man auf dem Foto sieht ist der Sicherungsautomat mit dem abgehenden roten 20mm2 Pluskabel nach hinten zum Verstärker, auf der anderen Seite des Sicherungsautomaten geht ein 30cm 20mm2 Kabel mit einer M8 Ringöse zum Penthouse-Plus-Anschluß, den man sich wie einen Batterieanschluß vorstellen kann und wird dort verschraubt.
Dieser Anschluß ist unter der Rücksitzbank am Ende Richtung Tür, habe ich selbst kein Foto gemacht, aber es sieht so aus wie bei einen oben beschriebenen Einbau, das rechte Kabel geht dann zur Sicherung:
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Genau, das Bild ist von mir. M8-Ringöse einfach zusätzlich drauf geklemmt. Gesamter Beitrag ist weiter oben: DIY-Projekt: Der SR bekommt einen Subwoofer - #39 von Gaskrank
Irgendwie liefen die Links nicht mehr auf die gewünschten Seiten, hier mal ein Update zu den Links:
Die Belegungen ergeben sich aus der Tesla-Seite mit der interaktiven Schematik der Kabelverbindungen, dort ist der Verlauf von allen Kabeln dokumentiert, also Stecker, Pins, Kabelfarben, Kabelstärke usw., hier mal ein Beispiel mit Links zum Stecker X171:
Highland:
[Schematics](https://service.tesla.com/docs/Model3/ElectricalReference/prog-233/interactive/html/index.html?page=3&expstr=X171
Pre-Highland:
[Schematics](https://service.tesla.com/docs/Model3/ElectricalReference/prog-187/interactive/html/index.html?page=2&expstr=X171
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ich hab mich da mal eingelesen in das Thema und ich tendiere aktuell zu dem Subwoofer, der rechts hinten eingebaut wird.
Ich traue mir einiges zu aber car-hifi nicht in dem umfang 
Kabel verlegt etc. habe ich schon im Auto. Aber für mich ist Hifi doch noch eine andere Stufe.
Kennt jemand jemanden im Raum Darmstadt / Groß-Gerau, der sowas gut am Tesla einbauen kann?
Da ich meine Vorstellung habe, was für ein Subwoofer ich gerne hätte, würde ich quasi für Verkabelung und Endstufe (wobei ich auch die selbst beziehen könnte) bezahlen. Macht ja auch nicht jeder mit.
Klar gibt es auch die üblichen google Ergebnisse für >2000€. Aber die empfinde ich als teuer und ich müsste da relativ weit für fahren. Beim Passat war das ein drittel damals 
Ich habe mir auch den gleichen Steg Subwoofer besorgt und sehe, dass der Beitrag schon etwas älter ist. Hat jemand vielleicht noch eine Adapter Zeichnung für den 3D Drucker und könnte sie mir zukommen lassen? Ich habe mir spontan etwas aus herumliegenden Materialien zusammengebastelt, aber etwas Vernünftiges wäre natürlich besser.
Ich finde dass das hier alles richtig toll beschrieben hast und ich bastel gerne an Autos und würde gerne dein tolles Projekt umsetzen aber ich würde es schöner finden wenn es eine Anleitung per Video geben würde hat vielleicht jemand dein setup so ähnlich schonmal per Videoanleitung hochgeladen falls ja her mit dem link 
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Hast du keine Probleme mit der 16-V-Batterie? Der Match-Verstärker reagiert sehr empfindlich auf die „Auto-On“-Funktion via Audiosignal. Hast du überprüft, ob der Verstärker auch beim Aufwachen des Fahrzeugs – zum Beispiel durch den Sentry Mode – aktiviert wird?
