Das Fehlerbild ist ein Ausfall des viererpacks von LED4-7 und zusätzlich noch eine weiter Platine die durch die Kabel verbunden ist. Grund ist die defekte LED 4.
Diese konnte ich austauschen und alle LED´s leuchteten danach wieder.
Gratuliere!
So heftig habe ich defekte LEDs noch nie gesehen. I.d.R sieht man mit einer Lupe in der gelben Leuchtmasse einen kleinen schwarzen Punkt von einem Kurzschluss auf dem Chip.
Defekte LEDs findet man am einfachsten mit einem Multimeter und der Diodenmessfunktion.
Ahh, alles klar. Oberer Lichtleiter 4Stk an jedem Ende, die dann in Reihe geschaltet. Habs eben mal gemessen, brauchen dann doch fast 24V um komplett zu leuchten. Dachte das sind 2 einzelne Packs . Danke dir!
Meine unteren können zumindest noch blau leuchten!
Puhh, sowas heftiges hab ich auch noch nicht gesehen.
Du hast nicht zufällig den Ledstrom gemessen? Der wäre sehr hilfreich beim Testen von Alternativen. Ich habe gerade 2 Tagfahrlichteinheiten hier liegen: Einmal die obere komplett tote und eine mit beginnendem Schaden. Schon gelblich und durch Druck auf die Led wiederzubeleben.
Leider bekomme ich ohne Kommunikation zum Auto nur das Abblendlicht, aber nicht das TFL an.
Es müsste ja mindestens mal 2 Zustände in der Helligkeit geben (Nacht- und Tagmodus), oder vergesse ich einen?
Ich frage mich gerade ob man das Licht nicht dauerfest bekommt, wenn man eine der 4 Leds einfach an den Testpunkten überbrückt. Durch die kühler laufenden Leds sollten sich so mindestens 80% der ursprünglichen Gesamthelligkeit erreichen lassen.
Grund der Überlegung war der, dass mein Abbiegelicht auch mit 5 statt 6 Leds fehlerfrei funktioniert. Die 6. Led ist in einem meiner Scheinwerfer kurzgeschlossen.
Mit den neueren Leds von Osram konnte ich nur ca 10% mehr Wirkungsgrad ausmessen, da diese Generation1-Leds wohl bereits der höchstmögliche Helligkeits-Bin war. Wäre also höchstens das I-Tüpfelchen, wenn man gerade Langeweile hat, aber nicht kriegsentscheidend.
Den richtig defekten TF-Lichtleiter habe ich mal aufgearbeitet (geschliffen bis 5000er, dann Poliert). Mir fehlen zwar immer noch ein paar Millimeter Material und ich probiere erstmal ob es ohne neuen Kollimator geht, sonst muss ich mich da nochmal dransetzen und einen ummodellieren. Das Ergebnis scheint aber besser zu sein als meine Reparatur mit Led-Stripe, welche wieder ganz andere Probleme mit sich bringt.
VG Steffen
PS: Das Bild ist mit wenigen Milliampere gemacht worden, um die wiederhergestellte Transparenz zu demonstrieren.
Ich konnte weder die anliegenden Spannungen noch die Ströme messen da ich lediglich die demontierten Platinen vorliegen hatte. Ein Fahrzeug steht mir leider nicht zur Verfügung.
Einen Austausch der defekten LED´s kann ich gerne vornehmen, wenn Bedarf besteht.
Das hört sich ein bischen so an, wie der Arzt, der gerne Leber und Nieren transplantieren möchte, aber weder EKG noch Blutdruck messen kann.
Moin.
Hab mir die Sache zwischenzeitlich mal selbst angesehen. Trotzdem danke! Meine Versuche sind auch etwas ausgeartet, weil ich mir zusätzlich das Abblendlicht/Fernlicht ganz genau begutachtet (und auch vermessen habe). Das würde ich gerne in einem Rutsch etwas optimieren. Mit dem Hauptlicht war ich bislang eher so semi-zufrieden.
Aber zurück zur Lichtsignatur - Der obere Lichtleiter bekommt mit je 8 Led recht genau den doppelten Strom wie der vertikale (der neben dem Tagfahrlicht), welcher auch nur von 6 Led beleuchtet wird. Grundsätzlich müsste die Geschichte eigentlich halten, da an der Verbindungsstelle/Platine der beiden Lichtleiter ja dann 4+2 Leds direkt nebeneinander sitzen, also 25% mehr Leistung abgeführt werden muss. Leider sind an dem problematischen Kühlkörper direkt neben den Led 2 Bohrungen für die Lichtleiterzentrierung und 2 riesige Bohrungen im Kühlkörper dahinter selbst. Die Wärme wird also über einen 5mm Steg abgeführt. Normalerweise wird die Wärme der oberen Platinenlage aufgespreizt (darunter sitzt ja das isolatormaterial) und dann geht es erst ins Alu der Aluplatine, dann über Wärmeleitpaste (hier wohl ebenso nicht optimal) in den Kühlkörper. Dieser ist dann so lang gezogen und um die Ecke gelegt, dass auch hier der Wärmetransport mies ist. Ich fürchte auch dass die Aluplatine nicht ganz plan auf dem Kühlkörper selbst aufliegt.
Ich probiere gerade eine Led-Lösung mit thermischer Kopplung ohne Isolatorschicht (direct thermal path) um die Temperatur aus der led zu bekommen. Die Zentrierung des Lichtleiters löse ich anders (der war eh verbrannt - ist aber inzwischen wieder einsatzbereit!).
Siehe Bild, nur von einer Seite eingestreut. Das war der oben gezeigte völlig verbrannte Lichtleiter mit neuen Leds:
Ich gebe dann Feedback, falls ich eine passable Reparaturlösung finden sollte. Ich schätze mit einem 2 wöchigen Dauertest könnte man die Standfestigkeit schon beurteilen können.
VG Steffen
Anscheinend regt sich was-
es scheint nun komplette Reparaturkits zu geben: Tesla Model S headlights drl repair kit, left+right | eBay
Das hab ich mit eine Elektroniker aus Polen entwickelt. Funktioniert TipTop!
klasse!
Währenddessen scheint Tesla wieder über die damals kolportierten € 800,- bei den Ersatzteilpreisen zu gehen. Es ist wie Hase & Igel mit Tesla: https://epc.tesla.com/de-DE/catalogs/d057da89-7a67-4022-8893-493f1c1b399a/categories/03501378-51d7-428e-a3ab-0e0f4668ff24/subcategories/b0cb228b-48d1-45d0-b43c-85b7959e5667/systemGroups/139e6090-2de4-421e-8857-8c5da2adda3c?part=1053574-00-E
Super Chris
Das heißt, ich weiß, wo ich mich hinwende, wenn meine wieder mal das zeitliche segnen…
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1053575-00-E
vs. €100 + MwSt.
Gerne mal Bilder vom Umbau oder ein Video zeigen👌
Vorweg: ich respektiere Eure verschiedenen Lösungs-Ansätze und Bemühungen sehr!
Aber eine vorsichtige Frage: seid Ihr Euch dessen bewusst, dass tief hinten im Scheinwerfer ein Lüfter (ca. 5x5 cm) ist, der vermutlich einfach defekt ist, und eventuell deshalb die LEDs über die Kühlkörper nicht mehr ausreichend gekühlt werden und deshalb den Lichtleiter ankokeln?
Das dachte ich mir - gibt es Bilder davon? Könnte man den präventiv rausschneiden und ersetzen?
Siehe in dem im Beitrag 47 geteilten Video https://www.youtube.com/watch?v=Iv7ZpnGK2ak Minute 4:18
Grossartig. Dann würde ich wahrscheinlich sogar ein stärkeres Modell nachrüsten. Von wo bekommt der Scheinwerfer Luft?
Einfach mal theoretisch gesprochen, weil ich dachte außer Luftdruckausgleich ohne Öffnungen. So würde sich ein Luftkanal machen lassen und eventuell eine Heatpipe mit Kühlkörper. Nur das hätten die Profis hier schon lange entdeckt.
Mein Gedanke ist, dass ein Körper, der nur mit natürlicher Konvektion gekühlt wird, ein deutlich höheres Temperaturdelta benötigt, als ein angeströmter Körper. Somit könnte Tesla im gesamten Gehäuse die Luft zirkulieren lassen und würde die LEDs damit kühlen und das Gehäuse erwärmen. Reicht vielleicht bereits aus und hilft gleichzeitig gegen Beschlag/Eisbildung am Scheinwerfer(-glas). Für diesen Effekt reicht bereits ein leichter Luftstrom, um die Grenzschicht massiv zu reduzieren, im Vergleich zu der natürlichen Konvektion.
Wie gesagt, einfach ein Gedankengang, falls ihr keinen Lüftungskanal von außen nach außen seht.
Es gibt keinen Kanal, aber es gibt ein öffnung, die mit einer Art Gore-tex Membran verschlossen ist, ergo Luftzirkulation mit sehr geringem Feuchtigkeitsgehalt. Wenn allerdings der Lüfter kaputt ist, bringt das alles nichts