Du könntest mal nachschauen, ob im Datenblatt der Kühlbox ein Spannungsbereich angegeben ist. 12V sind erstmal Nennspannung, aber viele Geräte haben einen Bereich ± wo sie funktionieren. Wenn der Bereich 16V einschließt, kannst du sie anschließen.
Zusätzlich solltest du aber auch die Stromaufnahme beachten. Die darf halt nicht >12 A sein. Wenn nur eine Leistung angegeben ist, gehen halt maximal 144 W (12Vx12A) bzw. 192 W (16Vx12A).
Ich hab meine Kompressorkühlbox letztes Jahr einfach angeschlossen. Hat funktioniert.
Nur weil 12V drauf steht, heißt das leider nicht, dass auch 12V drin sind. Auch bei Verbrennern steigt die Spannung die die Lichtmaschine während dem Laden abgibt auf 14,8V. Ich kann mich an meinen alten Toyota Bus aus den 90ern erinnern, der hatte Zeitweise bis zu 17V.
Nun, in Reihe geschaltet sind die definitiv nicht🤪. Sonst würden sie nur funktionieren, wenn an beiden Steckdosen Geräte angeschlossen sind😋. Außerdem würden sie sich dann die Spannung (je nach Stromaufnahme ungleich) aufteilen. Das wäre nix gut.
(Bat +) — (• •) — (• •) — (Bat -)
Am Ende sind sie aber definitiv parallel geschaltet. Spätestens an der Batterie laufen sie zusammen. Ob einzeln abgesichert, kann ich nicht sagen. Da Tesla Polyfuses hat einfach ausprobieren. Im schlimmsten Fall setzen sie sich bei einer Überlastung nach einer Weile zurück.
Und damit zur ursprünglichen frage. Das wird dir niemand sicher beantworten können ohne die technischen Daten der Kühlbox zu kennen. Die einfachsten Kühlboxen haben nur einen 12V Anschluss der meist über einen Schalter (und Thermoschalter) direkt auf ein Peltier Element und einen Lüfter geht. Da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass da gar nichts passiert. Da Paltierelemente mit Ohmischen Lasten verglichen werden können, wird die Leistungsaufnahme etwas steigen. Im besten Fall kühlt die box sogar besser. Im schlechtesten Fall triggert entweder die Polyfuse im Tesla, der Thermoschalter in der Box oder die evtl. vorhandene Sichtung im Stecker der Box.
Da du den 230V Steck erwähnt hast, wäre ich aber etwas vorsichtiger. Das deutet darauf hin, dass in der Box ein Netzteil verbaut ist. Wie das intern verschaltet ist, wird dir auch wieder niemand außer der Hersteller sagen können. Manchmal sind die direkt parallel zum 12V Stecker verbunden. In dem Fall würden die Kondensatoren am Ausgang vom Netzteil auf die Boardspannung aufgeladen werden. Bei einem guten Netzteil sollten die 16V in der Toleranz liegen. Kann aber auch schiefgehen und die Kondensatoren machen bum.
Dann gibt es noch die Variante bei der das Netzteil durch Dioden oder Mosfets vom 12V Kabel abgekoppelt ist. Da gilt dann wieder das gleiche wie bei der Box ohne 230V Stecker.
In kurz… schau ins Datenblatt/Anleitung was als Limits angegeben ist .
Edit: Als Alternative, je nach dem wie dringend es ist, könnte man sich bei Amazon einen „Buck Converter“, „DCDC Step Down“, how ever you want to call it, besorgen. Dann kannst du die 16V der Steckdose auf eine einstellbare Spannung heruntersetzen. Ist aber etwas Bastelei und der Wandler muss genug Leistung zur Verfügung stellen können. Diese Kühlboxen sind ineffizient und hungrig😋.
Ich hab den Hersteller angerufen. Hersteller ist Dometic Waeco und es ist die Kühlbox KB 2013 (günstiges Model von Aldi). Der technische Support meint, dass die bis 14,2 V ausgelegt sei und drüber würde er es nicht ausprobieren. Die technischen Daten sind die hier:
Danke fürs Heraussuchen. Leider sind die Angeben vom Hersteller wenig hilfreich. Die haben sich ja nichtmal die Mühe gegebenen, einen Spannungsbereich bzw. eine Toleranz anzugeben. Wenn man es genau nimmt bist du mit der „12V“ Angabe in jedem KFZ Außerhalb der Specs…
Und hier hat mal einer etliche Infos dazu zusammengetragen, darunter auch den weiten Spannungsbereich der „12V“-Anschlüsse, den angeschlossene Geräte ertragen können müssen.
Messen müsste man die Spannung unter Last, ansonsten sagt der Spannungswert ja nicht viel aus.
Danke, @TheRealKasumi, für die fundierten Infos und die mMn gute Einschätzung!
Zur Kühlbox:
Ein bisschen kann man das sogar testen, wenn man einen leisen Verbrenner hat: Man hört sich den Lüfter der Kühlbox an, wenn der Motor aus ist. Wird der Lüfter schneller, wenn der Motor (bzw. die Lichtmaschine) an ist? Dann dürfte die Einschätzung von @TheRealKasumi passen und so die Leistung etwa linear zur Spannung wachsen, was auf eine simple Schaltung hindeutet, die vermutlich auch etwas Überspannung ab kann (nur eine Vermutung ohne Gewähr!). Im Tesla sollte der Lüfter dementsprechend noch schneller drehen. Wenn es eine teuere Kühlbox war: Lieber ggf. beim Hersteller nachfragen!
Wenn es eine günstige vom Baumarkt/ATU oder so was ist, bekommt man die Info nicht und kann fast nur selbst probieren. Aber vielleicht wäre der Verlust dann auch nicht so schlimm?
Für die anderen, die hier lieber Animositäten austauschen statt thread-relevante Infos:
Es geht hier lediglich um den Betrieb einer 12V Kühlbox im Tesla, da kann man auch mal die Emotionen unten lassen…
Ja, man kann gut hören, dass der Motor der Box höher dreht, wenn das Auto läuft (haben noch nen LPG-Caddy). Der Techniker meinte halt, dass die bis 14,2 V ausgelegt sei, aber bei nochmal 2 Volt mehr, würde die Box sicher eine Zeit lang laufen aber irgendwann die Elektronik die Grätsche machen. Sicher war er sich da aber auch nicht.
Bliebe natürlich die Option, nen 230V-Adapter zu nehmen, denn auf 230V zieht die Box ja maximal 55 Watt. Gibt es da empfehlenswerte Adapter für den Tesla?
Hier aber bitte auch ein wenig vorsichtig sein und das nicht falsch verstehen. Gerade die Puls Spannungen beim Abfallen von Relais, starten des Motors ect. sind im einstelligen ms Bereich. Das heißt, das ist auf keinen Fall etwas für den normalen Dauerbetrieb😋. Ich will nur vorsichtshalber nochmal darauf hinweisen. Bei Verpolung (wie im Link aufgelistet) erzeugen die meisten Geräte übrigens einen Kurzschluss und verlassen sich dann auf die Sicherung. Das ist auch nur so semi toll. Was ich sagen will… es ist leider nicht immer alles so toll umgesetzt, wie es mal in Standards angedacht war.
Jein, die Spannung wird unter Last ein kleines bisschen einbrechen. Allerdings nur um ein paar hundert mV, die über die Kabel abfallen. Sonst ist die Spannung bei modernen KFZ, besonders bei EVs mit DC-DC sehr stabil und „gibt kaum nach“. Bei den angegeben ~50W/4A würde ich nicht mehr als etwa 0.3V Spannungsabfall erwarten.
Ich würde es aber ehrlich gesagt bei einem günstigen Gerät auch einfach drauf ankommen lassen. Viel passieren kann ja nicht außer ein kleiner Knall und kaputt🤪.
Da hat man leider wieder das gleiche Problem wie mit der Box. Bei Wechselrichter ist es sogar noch kritischer weil die immer Elkos am Eingang haben. Teilweise leider sehr knapp ausgelegt. Viele (billig) Geräte schalten auch bei etwas Überspannung sofort ab. Die haben teilweise keine besonders gute Regulierung der Ausgangsspannung, schießen dann bei höherer Eingangsspannung übers Ziel hinaus und schalten sich dann ab. Ist leider ein etwas nerviges Thema in den 16V Fahrzeugen.
Ich bin sogar ganz sicher, dass es welche gibt, die vernünftig funktionieren. Ich kann dich nur leider gerade auf keinen verweisen. Bzw. würde ich das nicht tun ohne es selbst probiert zu haben oder es explizit im Datenblatt steht. Es findet sich aber bestimmt noch jemand, der damit schon Erfahrung hat und etwas empfehlen kann😋.
Ich habe mal kurz etwas gesucht. Die meisten haben wirklich 15V als oberstes Limit angegeben. Allerdings habe ich einen sehr schönen DC-DC gefunden, der 8-40V am Eingang verträgt und konstante 12V ausgibt. Ich hatte von dem Hersteller schon mal einen 12V->5V Wandler bestellt. Lief absolut perfekt im Tesla. Dann müsstest du noch Stecker anbauen, wärst dann aber innerhalb der Specs der Box. Die leistungsfähigeren Module könnte man sogar vor einen Wechselrichter schalten. Also… über Effizienz reden wir jetzt mal nicht🤪. Aber es würde technisch problemlos gehen.
Ist laut Datenblatt eine einfache Peltier Kühlbox, wie @TheRealKasumi weiter oben schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass gar nix passiert. Das Peltierelement und der Lüfter sollten 16V abkönnen. Kondensatoren sind normalerweise etwas Spannungsempfindlich, es gibt aber in der Industrie praktisch nur entweder 10V (was zu nieder ist) oder 16V Kondensatoren und damit müsste es egal sein.
Ich persönlich würde bei einer Kühlbox die vermutlich 100€ kostet jetzt keinen Wechselrichter dazu kaufen, der vermutlich mehr als die Kühlbox kostet. Aber natürlich kann dir niemand eine Garantie geben, dass die Lebensdauer der Box nicht ein wenig verringert wird.
Wobei meine Erfahrung ist, dass 16V auf einem 16V Elko sehr sehr grenzwertig sind😋. Vor allem wenn der Elko 5ct kostet und ein no-Name aus China ist😋. Die rauchen meistens schon unter der Angabe. Aber ja, ich stimme dir zu. Und bei dem Preis würde ich es auch drauf ankommen lassen.
Was du sagtest ist übrigens genau das Problem. Es gibt entweder (zumindest typisch) die 10V oder 16V Variante. 10V sind zu wenig, weswegen meistens die nächst-günstige Variante… 16V… in billigen KFZ Geräten zu finden ist. Deswegen wäre ich da bei etwa 16V Input ein wenig vorsichtig. Bessere Geräten haben dann meisten 25V Caps am Eingang. Jedenfalls ist das meine Beobachtung.
Du misst die Leelaufspannung, die ist immer höher. Häng einen 12V Verbraucher dran und meß die Spannung am Verbraucher. Dann wirst du 12V +/- sehen.
TESLA erlaubt sich schon viel unglaubliches, aber das die Steckdose mit 12V beschriftet ist und dann 16V unter Last anliegen, das kann sich auch TESLA nicht erlauben
Selbst gemessen? Sonst wäre ich mit der Aussage sehr vorsichtig! Wo soll denn die Differenz von 4V hin? Mal eben über die Kabel abfallen? Das wäre bei 16A bestimmt eine erstklassige Idee! Wären dann realistisch 3.5V*16A = 56W bei maximaler Last. Dürfte “etwas“ warm werden.
Ich glaube auch nicht, dass dort noch ein DC-DC von 16V auf 12V verbaut ist. Denn ein vernünftiger DC-DC hat unbelastet fast die exakt gleiche Spannung wie im belasteten Zustand.
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